Установка металлического забора на даче своими руками. Как поставить деревянный забор на даче своими руками

Установка металлического забора на даче своими руками. Как поставить деревянный забор на даче своими руками

Рассмотрим в качестве примера конструкцию, выполненную полностью из массива — больших кольях, вкопанных в грунт. Строительство включает в себя несколько этапов.

Этапы строительства

• Детали покрывают лаком или краской. Обработку лучше проводить перед строительством. Чтобы заготовки прослужили долго, их следует высушить, пропитать антисептиками, покрыть лаком, а уже затем монтировать. Такой способ позволяет защитить от влаги внутреннюю сторону деталей, недоступную после установки.
• На границе участка наносят разметку — по периметру вбивают колья и натягивают между ними веревку.
• Бурят отверстия под опоры глубиной около 1 м, располагая их с шагом 2-3 м. Удобнее использовать ручной либо механический бур. Опорами служат деревянные столбы.
• Низ колонн необходимо защитить от влаги, содержащейся в грунте — иначе ограда не простоит и десяти лет. Заготовки пропитывают антисептиком, высушивают и лакируют. Их подземную часть обмазывают битумной мастикой и покрывают слоем рубероида .
• Опоры погружают в отверстия и выставляют по уровню. Их можно засыпать грунтом и утрамбовать, но лучше забетонировать — так они будут более устойчивыми. Котлован засыпают щебнем и песком, делая слои по 15 см, затем выстилают изнутри рубероидом. После этого вставляют колонну и заливают раствором, приготовленным из цемента и песка в соотношении 1:3. Он не должен быть жидким или слишком сухим. Чтобы смесь полностью заполнила пространство, при укладке ее постоянно протыкают арматурным прутом, выпуская воздух. Кроме того, при механическом воздействии она становится более пластичной. На этом свойстве цемента основан принцип работы бетономешалки.
• Стойки соединяют двумя линиями горизонтальных брусков сечением 5х5 см. Их удобно монтировать с помощью металлических пластин.

Забор из профнастила своими руками чертежи. Устройство забора и необходимые материалы

Листы могут крепиться на ничем не связанные между собой стойки — такая конструкция получила название «секционной». В обычной сплошной ограде все столбы оставляют по одну сторону от профнастила. Ключевыми элементами забора из профнастила являются опорные стойки, поперечные лаги и сами металлические профилированные листы. Последние иногда крепят нестандартным способом — по несколько фрагментов в высоту. Волна профнастила имеет размер от 8 до 21 мм, что, помимо сферы применения, является главной отличительной чертой материала. Для сборки конструкции понадобятся крепежные детали: кронштейны и саморезы (или заклепки). Для обустройства фундамента, в свою очередь, используют такие материалы, как песок, гравий и цемент. Дополнительно могут пригодиться антикоррозионный состав и краска.

Другие необходимые приспособления:

• колышки;
• бур;
• лопата;
• веревка (для отметок);
• отвес;
• уровень;
• рулетка;
• режущий инструмент;
• полиэтиленовая пленка;
• шуруповерт.

Профнастил – виды и как выбрать

Для строительства заборов производители предусмотрели несколько разновидностей профнастила. Основные типы — стеновой (С), несущий (Н) и универсальный (НС), включающий в себя характеристики первых двух. Собирать ограждение следует либо из С, либо из НС. Основным ориентиром для выбора выступают особенности, обеспеченные определенным производителем. Так как оптимальный вариант — стеновой, то человеку остается только выбрать высоту гофры. Она указывается после обозначающей тип буквы. Металлопрофиль с волнами 8-миллиметровой высоты отмечается как С8, и это не самый лучший вариант для заборов, особенно высоких. Лист С10 уже намного прочнее. Вариант с 14-миллиметровыми подъемами монтируют на каркасные ограждения. Высокие заборы любой конфигурации при сложных климатических условиях делают из разновидностей на 18, 20 и 21 мм. С15 с широким ребром гофры — материал универсальный, но применяется для других целей.

Опорные стойки

Используют столбы не только из металла, но и из дерева, камня, кирпича или бетона. Первый вариант отличается простотой, надежностью и доступностью, к тому же лучше сочетается с профилем. Металлические трубы квадратной конфигурации имеют 2-миллиметровые стенки и параметры 60×40 или 40×40 мм, в зависимости от нагрузки. Круглые трубы различаются диаметром — 60—100 мм. В спецмагазинах продают готовые трубы для заборов, для применения на грунтах любого типа и не менее универсальные сваи, которые устанавливают в том числе на суглинках и нормальных грунтах. Готовые столбы лучше ряда других материалов. У них уже есть заглушки для предотвращения попадания воды. Трубы для профнастила оснащают специальной пяткой, что облегчает установку на подушку. Как правило, конструкция стоек включает в себя отверстия для монтажа профнастила.

Установка забора на даче. Подготовка к установке забора на дачном участке

Для бетонирования опор забора потребуются садовый и земляной буры, уровень, штыковая лопата, дрель, бетонный раствор, деревянный брус, арматура, рубероид, а также полиэтиленовые мешки.

Первое, что потребуется сделать, — это выполнить подготовку к установке забора на дачном участке, то есть расчистить место, где будут устанавливаться опоры. Для этого с помощью штыковой лопаты на выбранном месте нужно срезать дерн, удалить корни и выкопать яму глубиной 1,5 м.

Можно также воспользоваться садовым буром, тогда размер скважины будет зависеть от его диаметра. Но в любом случае бурить надо максимально глубоко — на 1,5-1,7 м, т. е. на глубину промерзания грунта. Извлекаемый грунт лучше сразу вывозить в заранее отведенное для этого место. Если диаметр садового бура мал, нужно использовать земляной бур.

Пробурив скважину нужной глубины, следует погрузить в нее расширитель на плуг — приспособление, с помощью которого делается анкерное расширение в нижней части скважины. Это расширение делается для того, чтобы в мороз столб-опора не был вытолкнут из нее наружу, а оставался на месте.

Перед тем как поставить забор своими руками, необходимо позаботиться об изоляции от грунтовых вод. Для этого делается трубка из рубероида, на один конец которой надевается полиэтиленовый мешок, и конструкция помещается в выкопанную яму. Чтобы трубка оставалась на месте, можно соорудить из обрезков досок низкий ящик-опалубку и установить его над уровнем грунта. После этого можно приступать к бетонированию опор.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как сделать на даче фундамент забора своими руками.

Забор из профиля. Современный материал для забора — металлопрофиль

Для постройки заграждения в ход могут идти различные материалы. Огородить своё жильё можно при помощи металлопрофиля — современного, надёжного и долговечного материала. Он не боится перепадов температуры, устойчив к воздействию солнечных лучей (не меняет цветовой оттенок), такое ограждение будет привлекать внимание всех окружающих.

Вот так может выглядеть оградительное сооружение, сделанное своими руками

Делая забор из металлопрофиля, вы «убьёте сразу двух зайцев»:

• сможете скрыть свои постройки и уберечь их от вторжения непрошенных гостей;
• задекорировать внешнюю территорию своего жилья.

Металлопрофилем называют металлический лист из оцинкованной стали определённой толщины. Параметры могут варьироваться от полутора до семи миллиметров. На листы наносят разношаговый и разновысотный профиль — для придания дополнительной прочности. Крыши, заборы, сделанные из такого строительного материала, служат долго, они надёжны в эксплуатации и не требуют частого проведения ремонтных работ.

Такой современный материал подходит для строительства заборов своими руками

Подходящие размеры профнастила

Металлопрофиль разделяют на стеновой, несущий и несуще-стеновой, которые маркируются буквами «С», «Н», «НС» – это удобно при покупке строительного материала под конкретные задачи.

Несуще-стеновой металлопрокат в строительстве заборов используют редко из-за больших материальных затрат и значительных расходных величин этого строительного материала.

Стеновой профнастил (так называют ещё металлопрокат) наиболее часто применяется в сооружении ограждений.

Таблица: виды стенового металлопроката, подходящие для возведения заборов

Из таблицы ясно, что не все металлопрокатные заборы будут одинаково служить вам. Преимущества профнастила С20 в том, что его структура позволит построить крепкий и надёжный забор без дополнительных затрат. Строительный материал С21 очень удобен в плане расчёта, т. к. метровая ширина очень хорошо калькулируется, к тому же он отлично сопротивляется всем ветрам. Но у этого вида металлопроката есть и недостаток — его понадобится гораздо больше (примерно на десять процентов), чем С20.

Если ширина профнастила меняется, то высота забора — величина более или менее постоянная, т. к. обычные владельцы загородных построек возводят заборы не выше 1,8–2,2 метра.

Размерные параметры — не единственные моменты, на которые следует обратить внимание, выбирая профнастил для забора.

такие параметры у металлопрофиля С8

Покрытие профлиста

Листы с профильным нанесением могут обрабатываться разными способами:

1. Нанесение цинка. Оцинковка — самый приемлемый вариант покрытия. На листы наносят слой Zn, измеряемый в микронах (от 25 до 30). Применение оцинкованного материала — финансово самый выгодный.
2. Покрытие полимерами. Верхний слой, наносимый на профильный лист, представляет собой синтез пластмасс или синтетических смол, причём это покрытие делается на уже существующий слой цинка. Это придаёт металлопрофилю большую жёсткость и делает конструкции из такого материала очень прочными.
3. Обработка пластизолем. Такая процедура добавляет материалу невосприимчивость к сильному механическому воздействию. Такое покрытие помогает имитировать кожу, снег и другие фактуры. Но у пластизолевого профнастила есть большой минус, его нельзя устанавливать в «горячих» точках — нагревание свыше восьмидесяти градусов ведёт к устранению его полезных свойств.

Металлопрофиль с разной обработкой на фото

Одно из явных преимуществ профнастила для использования при постройке забора своими руками — его многообразие по цветовым оттенкам. Ассортиментный ряд настолько широк, что можно подбирать колер металлопрофиля, исходя из дизайнерского решения всего загородного участка, дома или дачи. Ещё один нюанс в применении профнастила с учётом декора — предложение производителями строительного материала с резным верхом. Согласитесь, что такой забор будет намного оригинальнее и интереснее.

Забор своими руками: пошаговая инструкция. Как построить недорогой забор для дачи или дома своими руками: разбираем пошагово

Чтобы построить забор своими руками, для начала надо определиться с материалом и закупить необходимые комплектующие. Общими для всех видов заборов шагами будут разметка участка по периметру и установка опорных столбов.

Подготовительные работы

Для разметки участка:

1. По углам вбивают деревянные колья. Если участок не строго прямоугольный, есть углы, изломы, то колья устанавливают на каждом изломе.
2. К ним привязывают шпагат или бечёвку на высоте 10–15 см от земли.

Вдоль бечёвки вбивают короткие колышки на одинаковом расстоянии на месте установки столбов.

Стандартная ширина прогона для большинства заборов — 2–2,5 м, но она может варьироваться: к примеру, для забора-ранчо и ограждения из профлиста допустима бóльшая ширина между столбами (до 3 м), а для сетки-рабицы нужна не более 2 м.

Столбы устанавливают в двух вариантах:

• металлические с обязательной грунтовкой и окраской;
• деревянные с обработкой декоративной пропиткой-антисептиком. Делать это нужно кистью вдоль волокон древесины — так пропитка ляжет лучше.

Столбы и прожилины лучше красить до установки забора, поскольку так будет полностью обработана их поверхность. Низ деревянных опор обрабатывают битумом и заворачивают в рубероид либо в тонкие металлические листы для лучшей защиты от гниения, а верх обязательно спиливают по косой с одной или двух сторон. Верхнее отверстие металлических опор закрывают заглушками или заваривают.

В зависимости от вида грунта и близости грунтовых вод столбы бетонируют или бутуют (засыпают щебёнку, гравмассу, осколки кирпичей в смеси с песком). Как правило, на тяжёлых глинистых почвах лучше держатся забутованные столбы, на лёгких — забетонированные. Если грунтовые воды расположены ближе, чем 1 м, бетонировать нельзя — зимой вода замёрзнет и столб может выпереть из земли.

Выпрет — это значит весной поведёт столбы вместе с бетонным окружением. На глинистых почвах просто вбивают в землю одни только трубы на глубину 1,5 м (без бетонирования). Стоят такие трубы-столбики десятилетиями и всё нормально. Не выпирает их.

Бетонирование осуществляют таким образом:

1. Садовым буром на расстоянии 2–3 м пробуривают ямы, диаметр которых должен быть чуть больше толщины столба. Глубина в плотном грунте с близким расположением грунтовых вод — 80–90 см, в песчаном — 120–150 см. Столб должен быть в земле не менее чем на треть своей высоты, иначе под тяжестью секции забора он может покоситься.

На дне каждой ямы насыпают гравий средней фракции слоем 20 см (для профнастила) либо песок слоем 10–15 см (для других вариантов забора). Чтобы уменьшить соприкосновение столбов с землёй, на дно можно положить рубероид. Столбы ставят в ямы, проверяя вертикаль строительным уровнем. Укрепляют распоркам из досок или арматуры, которые вкапывают в землю.

В ямы заливают цементную смесь (цемент, песок и гравмасса), протыкая её несколько раз для выпускания пузырьков воздуха. Ждут до полного высыхания. От дождя закрывают бетонное основание куском рубероида.

Процесс бутования похож на бетонирование, только в яму закладывают камни, гравий или щебень слоями, пересыпая их песком для заполнения пустот. В конце засыпка заливается водой и тщательно утрамбовывается. Можно использовать полено или электровибратор.

Источник: https://idei-dizajna.ru-land.com/novosti/kak-sdelat-metallicheskiy-zabor-sostavlenie-chertezha