Установить забор самостоятельно: простой и понятный способ

Установить забор самостоятельно: простой и понятный способ

Чтобы поставить забор из профлиста, нужно сначала рассчитать, сколько уйдет металлопрофиля, труб, саморезов.

Листы

Посчитать листы можно следующим способом: нужно замерить общую длину ограждения, полученное число разделить на ширину одного листа. Нужно помнить, что у листа есть общая и полезная ширина. Профлист выпускается шириной 1155 мм. Листы монтируются внахлест, поэтому ширина одной волны (55 мм) не учитывается. Например, общая длина ограждения 30 м. Делим общую длину на 1100 мм, округляем до целого числа, получаем 28 листов.

Профлист выпускается длиной 2 м, 2,5 м, 3 м. Если по периметру участка имеются перепады по высоте, то, чтобы не делать забор с уступами, нужно выровнять его по верхней линии. Для этого можно попросить на металлобазе, где вы приобретаете материал, чтобы листы порезали в размер.

Крепеж

Чтобы рассчитать сколько потребуется саморезов, нужно определить сколько метизов уходит на монтаж одного профлиста. Поскольку саморезы крутят через одно ребро на каждой направляющей, потребуется посчитать количество точек крепления и перемножить полученную цифру на количество лаг.

Столбы

Количество опор зависит от длины ограждения и ширины пролетов. Рекомендуется устанавливать опоры с интервалом 2-2,5 м. Если длина ограждения составляет 30 м, то при расстоянии между столбами в 2,5 м понадобится 13 опор.

Длина опоры зависит от того, какой высоты нужен забор и какой тип почвы на участке. При строительстве забора из профнастила на участке с пучинистой почвой потребуется заглубить опоры ниже уровня промерзания. В Московской области этот показатель колеблется в зависимости от типа грунта от 1,18 м для суглинков до 1,95 м для песчаных грунтов. Если грунт на участке стабильный и не склонный к морозному пучению, то длина надземной и подземной частей опоры должны иметь соотношение 2:1. То есть при высоте ограждения 2,5 м потребуются столбы длиной 3,75 м.

В районах с заторфованными, болотистыми и влажными глинистыми почвами рекомендуется ставить заборы на винтовые сваи.

Лаги

При расчете направляющих учитывается длина листов и способ их соединения с опорами. Если профтруба приваривается к столбам, то длина лаг подбирается по длине пролетов. Так, при монтаже забора из профнастила длиной 30 м с расстоянием между столбами 2,5 м нужно 12 пролетов умножить на количество рядов лаг. Это будет 12х2=24 отрезка трубы по 2500 мм длиной или 60 метров погонных.

Связанные вопросы и ответы:

Что необходимо для установки забора

Итак, мы определились, каким хотим видеть наш будущий забор, подготовили все необходимые инструменты и приспособления. С материалами для строительства тоже разобрались. Теперь, приступая к работе, важно правильно произвести замеры. Изначально производиться замер участка, определяется предположительная высота конструкции. Нелишним будет определиться с местом, где в последствии будет калитка или ворота для въезда транспорта.

Стоит отметить, будь то самостоятельная установка забора или выполняемая специалистами, без опорных столбов нам не обойтись. Поэтому, приступая к стройке, нужно выполнить разметку, обозначив границы нашего ограждения. Потом измеряем расстояние между конечными точками и прикидываем, сколько нам понадобится всего промежуточных столбов. Натягиваем веревку или плотный шнур между крайними столбами. Это наш ориентир, по которому по сути и производится разметка. Расстояние между столбами обычно составляет 2-3 метра.

Важный момент! Специалисты не рекомендуют делать расстояние до следующего столба более 3 метров, иначе прожилины из профиля потеряют устойчивость и будут качаться. Но и слишком короткие интервалы делать не нужно.

Действие повторите необходимое количество раз, учитывая протяженность будущего забора. В отмеченных местах нам необходимо проделать отверстие диаметром около 25 см и глубиной 1-1.5 метра. Глубина ямки зависит от типа грунта в Вашей местности, высоты его промерзания и предполагаемой высоты непосредственно ограждения. Эти ямы предназначены для опорных столбов, фундамент которых мы будем бетонировать. Можно, конечно, копать с помощью лопаты. Но наверняка в этом случае процесс займет много времени и затрат сил, поэтому лучше подойдет специальное оборудование, например, садовый бур. Сверху каждое отверстие нужно расширить на штык лопаты размером около 40 см.

Какие материалы можно использовать для забора

Домовладение, не окруженное оградой, выглядит уязвимо. Забор, выставленный по периметру, делает картину участка более завершенной. Сегодня существует множество разновидностей материалов для выполнения изгороди. То, какой выбрать, зависит от индивидуальных запросов заказчиков: их предпочтений, финансовых возможностей, а также от места расположения собственности.

Прежде чем приступать к разработке дизайн-проекта будущего ограждения, стоит определиться с его ключевыми функциями. Оно может выполнять декоративную роль и лишь обозначать контуры придомовой территории, а может быть серьезным барьером для проникновения злоумышленников или бродячих животных. Некоторые хозяева преследуют цель укрытия территории от уличной пыли или посторонних звуков. Все эти нюансы влияют на выбор материала для изготовления забора.

Когда цели установки изгороди обозначены, подобрать расходники гораздо проще. Сейчас на рынке представлено множество вариантов. В таком разнообразии будет легче разобраться, если знать преимущества и недостатки каждого вида.

Прежде чем это сделать, нужно определиться, какая будет ограда – сплошная или нет. Явным плюсом первого варианта является то, что никто с улицы не будет видеть, чем занимаются хозяева на участке. Однако есть и минусы:

• Южная сторона участка будет в тени, что может негативно сказаться на растениях. Причем солнца не будет на достаточно большой площади, поскольку, преследуя цель сделать участок непросматриваемым, высоту забора выбирают порядка двух метров.
• Сплошная изгородь сильнее подвержена воздействию ветра, а из-за большой высоты нередко наблюдается эффект паруса.

Если в месте установки сплошного ограждения часто дуют сильные ветры, то придется предпринять ряд вспомогательных мер (исключая случаи, когда материалом для изготовления забора является кирпич или камень):

• укрепленная фиксация опорных столбов: они глубже вкапываются и бетонируются;
• под изгородью заливается полоса мелкозаглубленного фундамента, к которому она впоследствии крепится.

Просматриваемый забор хозяевам обойдется дешевле, да и установить его будет гораздо проще – не нужно думать об укреплении против ветра, а большая высота в этом случае просто не имеет смысла. Поэтому если взгляды прохожих не влияют на ваше душевное равновесие, то смело можно устанавливать ограду такого типа. Кроме того, в летний период спрятаться от посторонних глаз можно, например, за ветвями винограда.

Рассмотрим подробнее, какие материалы могут использоваться для создания полотна уличного ограждения.

Как выбрать место для установки забора

Разметочная линия фундамента под ограждение – это оценка планировочных факторов. Важно определить места размещения грядок, клумб, чтобы тень не замедляла рост и цветение растений. Процесс разделения местности под монтаж забора может включать в себя такие мелочи:

• Составление плана территории. В план входит постройка ЛЭП, погружаемая в грунт инженерные системы.
• Разметка: указание монтажа фундамента ограды линией красного цвета.

Если забор будет возводиться не на ленточном типе основания, а при помощи опорных конструкций, на плане нужно пометить все точки мест сооружения опоры.

Важно! Определение разметки, по которой будет возводиться забор, надо согласовать с кадастровой инспекцией. Государственный орган регистрирует заявку, подтверждает закономерность плана, выдает разрешение на сооружение изгородей, которое будет осуществляться с учетом исключительно утвержденного плана. Предусмотрите этот нюанс предварительно до начала работ.

Очистка местности под забор, демонтаж построек, сооружений и конструкций

• Разделение участка под ограждение начинать нужно с очистки территории. Необходимо снести старую ограду и постройки, плотно примыкающие к соседскому участку. Перед тем, как начать возводить забор, следует попросить соседей, чтобы они тоже очистили свою территорию, которая прилегает к ограждению.
• С участка так же нужно убрать все хозяйственные строения, расположенные вблизи одного метра к будущей изгороди. Перечисленные работы можно выполнить собственными силами. Намного сложнее будет решение вопроса, если для демонтажа старого забора требует заказа специализированной техники. Для ее задействования нередко необходимо предусмотреть пути доступа к старым ограждающим конструкциям. Возможно, потребуется снести важные в хозяйстве сооружения По этой причине подготовкой желательно заняться предварительно перед нанесением линии. Все ненужное – демонтировать, убрать, если потребуется – утилизировать.
• Старые опоры и/или столбы могут казаться ветхими, но при этом надежна держаться в земле. Если спецтехнику не получается разместить на участке, можно привлечь «дополнительные руки» или воспользоваться услугами профессионалов. Опоры извлекают из грунта раскачивая их и подливая под них вод.

Как правильно забивать в землю столбы забора

Когда планируется установка легкого, но достаточно высокого забора (от 1,5 до 3 м), применение кувалды для забивки столбов может стать проблематичным. В таких ситуациях полезно воспользоваться специальным приспособлением, называемым "бабка".

Этот простой механизм можно собрать из доступных материалов:

1. В качестве базы "бабки" используется метровая труба с диаметром, немного большим, чем поперечный размер столба. Она должна легко надеваться на столб.
2. На одном конце трубы прикрепляется круг из металла, а также другие металлические элементы для создания максимального веса конструкции. Идеальный вес для "бабки" составляет от 10 до 30 кг. Чем тяжелее устройство, тем проще и быстрее будет проходить забивка столба в землю.
3. При сварке металлического круга желательно разместить его с углублением внутрь трубы на несколько сантиметров. Затем этот "стакан" заполняется расплавленным свинцом, что придает дополнительный вес всей конструкции.
4. Для удобства использования "бабки" на краю трубы без утяжеления прикрепляются две металлические ручки длиной до 1,5 м.

Технология забивки столбов с использованием "бабки" достаточно проста. Опора устанавливается в нужное место, затем на верхнюю часть столба надевается "бабка", и используя ручки, устройство поднимается и резко опускается, создавая ударную нагрузку. Труба опускается по опоре, забивая столб в землю с помощью свинцового утяжеления.

Важно помнить! Точность нанесения ударной нагрузки при использовании "бабки" выше, чем при применении кувалды. Этот метод забивки оказывается более эффективным, обеспечивая более устойчивую вертикальность установленной опоры.

Как провести верхний стропильный брус

Строительство крыши является завершающим этапом возведения дома, она определяет степень защиты здания от атмосферных воздействий и внешний облик всего строения в целом. Каркас крыши, на который монтируется кровля и утеплитель, называется стропильной системой. Устройство стропильной группы зависит от вида крыши и её сложности, от климатических условий и от назначения чердачного помещения. Она крепится на мауэрлат, зафиксированный на стенах дома по периметру, и состоит из следующих элементов:

• балка перекрытия или затяжка — горизонтальный брус, опирающийся на мауэрлат;
• висячие или наслонные стропильные ноги, которые крепятся в нижней части к затяжке или мауэрлату, а в верхней соединяются и образуют конёк;
• прогон — брус, соединяющий фермы стропильной группы;

  

  В зависимости от типа и размеров крыши стропильные системы бывают наслонными, висячими или комбинированными, но их основные элементы во многом повторяются

• стойки, ригели, подкосы и схватки — это вспомогательные элементы, которые необходимы для придания прочности стропилам и всей конструкции крыши;
• нарожники — используются на вальмовых крышах и представляют собой укороченные стропила;

  

  Диагональные стропила вальмовой крыши крепятся нарожниками и шпренгелями, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки

• шпренгели — предназначены для придания прочности диагональным стропилам вальмовой крыши;
• кобылки — применяются для удлинения стропильных ног и нарожников и образуют карнизный свес;
• лобовые доски — крепятся к вертикально обрезанным стропилам или кобылкам и служат для монтажа капельников, ветровых планок и кронштейнов водосточной системы;
• контробрешётка — монтируется на стропила и используется для создания вентиляционного зазора между слоем гидроизоляции и кровельным материалом;
• обрешётка — набивается перпендикулярно контробрешётке и служит для крепления кровельного материала.

Как сделать забор наклонным

Перед тем как сделать забор на склоне, нужно оценить собственные силы и задачи ограждения, определить перепад и наклон поверхности. Если это защита от разрушения, то целесообразно возвести его из камня или кирпича на ленточном фундаменте. Если устанавливать ограду на неровном участке в декоративных целях, то в качестве стройматериала можно выбрать древесину, профлист или штакетник.

Изгородь с уклоном на даче

По типу уклона рельефа участок может быть различным. В связи с этим стоит отметить следующее:

1. Низкий наклон позволит построить забор, повторяющий правильно изгибы ландшафта. Полотно ограждения в таком случае может находиться ровно. Основание под изгородь либо совсем отсутствует, либо используют ленточный фундамент.
2. На крутом склоне эти варианты строительства ограждений смотрятся непривлекательно. При этом необходимость в укреплении потребует основательного сооружения фундамента. Изгородь можно сделать ровной, если установить выравнивающее или ступенчатое основание. То есть отдельные элементы находятся в форме ступеньки и имеют разный уровень.

Деревянный штакетник на неровной площадке

Если укреплять грунт на склоне не нужно и постройка надежного основания не находится в планах строительства, то можно соорудить ограду из евроштакетника, доски, сетки рабицы, профлиста. Можно выстроить забор ступеньками, установленный на столбах, постепенно возвышаясь.

Минус этой изгороди – появляются снизу большие пустоты в виде треугольника. Они дают открытый доступ различным животным. Также могут пробраться злоумышленники.

Одним из способов исправить эту проблему является посадка вечнозеленых многолетних растений либо использование вазонов для высадки кустов.

Так, функцию защиты забора можно объединить с декоративной. Избавиться от пустот под деревянным ограждением можно, если вырезать нижнюю часть в виде треугольника.

Ограждение частного дома

Если устанавливать забор на уклоне, то выбор стройматериала также будет зависеть от личных возможностей владельца дома:

1. Забор из дерева или профнастила – наиболее подходящий способ для сооружения своими руками.
2. Ограждение из брусьев, штакетника можно использовать для забора, который повторяет небольшую возвышенность участка.
3. Самый прочный, но при этом и дорогой – это бетонный, кирпичный и каменный наклонный забор. Постройка таких ограждений потребует большой подготовки, опыта, значительных затрат времени и денег.

Как установить забор на каменистом грунте

К сожалению,, особенно деревянные, не всегда бывают долговечными: испытывая негативное воздействие окружающей среды, они постепенно разрушаются. В итоге ограда перекашивается,  а то и вовсе падает на землю. Однако  способы, благодаря которым можно легко и недорого поставить крепкое ограждение, все же существуют. Забор из профлиста — популярный способ оградить свой участок от взглядов посторонних Как известно, ограды состоят из двух частей — несущей и ограждающей. Ограждающую часть мы рассматривать не будем: её обычно делают исходя из материальных возможностей и в соответствии со вкусом, о котором, как известно, не спорят. А вот о несущей части поговорим подробно.оград бывают деревянными, кирпичными, железобетонными, металлическими и из асбестоцементных. Среди владельцев садовых и приусадебныхособой любовью пользуются асбестоцементные и деревянные столбы, потому что они дешевые и их проще приобрести.

Почему столбы наклонились?

На этот вопрос может быть два ответа: либо их мелко закопали (заложили, как говорят строители), либо виноваты грунты .
В первом случае вывод один: копайте глубже, чтобы столбы ветром не выворачивало. На какую глубину? Давайте попробуем её рассчитать.Примем длину звена забора L равной 2,5 м, а высоту Н — 1,8 м. Таким образом, площадь звена будет равна 4,0 м². Она же приходится на столб — по половине звена с каждой стороны (рис. 1 а) . Умножим эту площадь на аэродинамический коэффициент, равный 1,4 для вертикального забора, и на расчетную величину скоростного напора ветра (40 кг/м² для средней полосы России) — получим 224 кг.
Рис 1. Конструкция забора: а) — горизонтальная часть; б) и в) — вертикальные элементы (столбы)
Ветровая нагрузка q давит на столб равномерно распределённо (рис. 1 б) . Без большой погрешнос­ти примем её сосредоточенной Р с приложением на высоте h = 1/2Н от основания столба (рис. 1 в) . Следовательно, значение крутящего момента, стремящегося опрокинуть столб, в месте начала его «защемления» грунтом будет равно M = P × h, или 224 × 0,8 = 179 кг•м (рис. 2 а) .
Это довольно большое значение. Чтобы его компенсировать, глубина заложения столба должна быть сравнима по величине с h — в данном случае порядка 0,7 м. Поэтому рекомендованное в специализированной литературе заглубление столбов на 0,5–0,6 м, независимо от высоты ограды и грунтовых усилий — самая настоящая ерунда. Более того, рассчитанную нами глубину следует увеличить на 25–30 %. В результате получим 0,8–0,9 м.
Рис. 2: а) — расчёт крутящего момента; б) — воздействие на столб сил пучения

как противостоять пучению грунтов

для противодействия пучению столбы ограды необходимо заложить на глубину 1,2–1,4 м, чтобы «таскательные» усилия замерзающих верхних слоев грунта не совладали бы с удерживающими усилиями нижних (рис 2 б , и рис.3 а) .
Для большей надежности неплохо расширить нижний конец столба. Тогда глубину заложения можно уменьшить до 1,1 м. Например, на нижнем конце металлической стойки приварить обрезок уголка, а у асбестоцементной трубы внизу сделать так называемый «набалдашник», то есть перед установкой столба бросить в скважину одну-две лопаты раствора . Затем, опустив опорную конструкцию, воткнуть, в ещё не схватившийся набалдашник, отрезки арматуры .
Саму же трубу надо заполнить низкомарочной цементной смесью М10. Это нужно сделать обязательно, потому что, если в полость попадет атмосферная вода , и замерзнет выше уровня грунта,  опору перережет, как ножом (рис. 3 б) . Металл же при этом может просто разорвать.
Рис. 3: а)  действие ранонаправленных сил пучения; б) воздействие на опору замёрзшей воды; в) часть опоры, обработанная гидроизоляционным составом.
У деревянного столба достаточно прибить внизу крестовину. Это прекрасный метод, проверенный веками. Только вместо смолы , которой обрабатывали древесину наши предки, лучше использовать смесь расплавленного битума с дизельным топливом (соляркой) — эта смесь даже более эффективна (рис.3 в).
На стройке обычно применяют битумы марок 3, 4, 5, различающиеся температурой плавления. Так, для самой тугоплавкой (пятой) марки потребуется больше солярки, для наименее тугоплавкой (третьей) — меньше. Интересно, что принадлежность материала к той или иной марке легко определить в буквальном смысле на зубок: если попробовать его пожевать, то битум М5 крошится, МЗ — прилипает к зубам, М4 — жуётся, как жевательная резинка.
При строительстве забора очень важно правильно смонтировать опорные столбы
Указанная соляро-битумная смесь применима в горячем, расплавленном виде, поэтому температура обугленной части столбов значения не имеет. Смесь может быть керосино-битумной или бензино-битумной, только запомните: бензином растворяется холодный, не расплавленный битум — и такая смесь используется только в холодном виде.
В любом случае угольный слой будет пропитан насквозь. Часть столба, находящаяся над землей, также должна быть обязательно обуглена и осмолена на высоту не менее 20–25 см.