Перед тем как строить фундамент плиту. Глубина заложения плитного фундамента

Как правило, толщина монолитной плиты фундамента составляет 35-50 см, это зависит от типа грунта и веса здания. Более точно определить этот параметр можно на основании расчетов. Чтобы узнать оптимальную глубину заложения фундаментной плиты, нужно выполнить расчет:

Определяем тип грунта;
По справочнику находим оптимальное удельное давление на данный грунт;
Далее просчитывается вес дома. Здесь нужно учесть все: стены, вес самой плиты, чердачное перекрытие, крыша и возможное давление на нее от снега, балкон, мансарду и все, что создает нагрузку на грунт;
Определяем нагрузку на поверхность. Для примера предположим, что у нас двухэтажный дом с весом в 100 т и площадью 54 м2. 100 000/54 = 0,19 кг/см2. Например, у песка показатель 0,25 кг/см2. Таким образом разница 0,06 кг/см2. Теперь нужно умножить на площадь 54 м2, так получится 32 т – это необходимая масса фундамента;
Далее, учитывая плотность, рассчитываем объем бетона 32 000 / 2500 = 12,8 м3;
Остается получить толщину фундамента 12,8/54 = 0,24 м.

Таким образом, толщина плиты в пределах 30 сантиметров будет оптимальной для данного дома. При этом глубина заложения такого фундамента должна быть такой, чтобы под плитой не было плодородных слоев грунта – все они снимаются на этапе подготовки поверхности, а после заливки бетона выполняется обратная засыпка фундамента.

Для полного и точного расчета плитного фундамента, советуем воспользоваться нашим калькулятором плитного фундамента .

Фундаментная плита 150 мм. Расчет плитного фундамента по нагрузке с примером

Существует только два типа фундаментов, которые подходят для строительства практически любых зданий: свайный и плитный. Они позволяют возводить здания на грунтах с плохими характеристиками с минимальными затратами. Монолитную плиту в качестве фундамента стоит выбрать по многим причинам, но чтобы она была прочной и надежной необходимо выполнить ее грамотный расчет.

Преимущества фундаментной плиты

К достоинствам конструкции можно отнести:

строительство на грунтах с плохими характеристиками;
возможность возведения крупных объектов;
возможность самостоятельной заливки;
высокая несущая способность;
предотвращение локальных деформаций;
устойчивость к воздействию сил морозного пучения.

К слабым сторонам такого типа фундаментов относят:

нецелесообразность использования на участках с уклоном;
большой расход бетона и арматуры;
по сравнению с готовыми элементами фундамента, устройство монолитной плиты требует дополнительного времени на набор прочности бетоном;
сложный расчет.

Изучение характеристик грунта

Перед тем как приступить к расчету любого типа фундамента определяют характеристики основания под него. К основным и наиболее важным моментам относят:

водонасыщенность;
несущую способность.

При строительстве крупных объектов перед началом разработки проектной документации выполняют полноценные геологические изыскания, которые включают в себя:

бурение скважин;
лабораторные исследования;
разработку отчета о характеристиках основания.

В отчете предоставляются все значения, полученные в ходе первых двух этапов. Полный комплекс геологических изысканий стоит дорого. При проектировании частного дома в нем чаще всего нет необходимости. Изучение почвы выполняются двумя методами:

шурфы;
скважины.

Отрывку шурфов выполняют вручную. Для этого лопатой выкапывают яму, глубиной на 50 см ниже предполагаемой отметки подошвы фундамента. Почву изучают по срезу, определяют примерно тип несущего слоя и наличие в нем воды. Если грунт слишком насыщен водой, рекомендуется остановиться на свайных опорах под здание.

Второй вариант изучения характеристик основания под дом выполняют ручным буром. Анализ проводят по кускам почвы на лопастях.

Важно! При проведении мероприятий необходимо выбирать несколько точек для изучения. Они должны располагаться под пятном застройки. Это позволит наиболее тщательно изучить тип почвы.

Определившись с основанием, для него выясняют оптимальное удельное давление на грунт. Величина потребуется в дальнейшем расчете, пример которого представлен далее. Значение принимают по таблице.

*При данном типе грунта основания более экономичным может оказаться ленточный вариант, поэтому нужно рассчитать смету на два типа фундамента и выбрать тот, который будет стоить дешевле.

Расчет толщины плиты

Расчет выполняется пои по руководству «Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа» в два этапа:

Сбор нагрузок включает в себя проведение работ по вычислению общей массы дома с учетом веса снегового покрова, мебели, оборудования и людей. Значения для домов из различных материалов можно взять из таблицы.

Стены и перегородки
Кирпич 510 мм	920 кг/м²
Кирпич 380 мм с утеплением 150 мм	690 кг/м²
Брус 150 мм	120 кг/м²
Каркасные 150 мм с утеплителем	50 кг/м²
Перегородки кирпичные 120 мм	220 кг/м²
Перекрытия
Железобетонные 220 мм с цементно-песчаной стяжкой 30 мм

Важно! В таблице уже учитывается толщина конструкций. Для вычисления массы остается лишь умножить на площадь.

Кроме этого, каждую нагрузку необходимо умножить на коэффициент надежности. Он необходим для обеспечения запаса по несущей способности конструкции из бетона и предотвращения проблем при незначительных ошибках строителей или изменениях условий эксплуатации (например, смена назначения здания). Все коэффициенты принимаются по.

Для различных нагрузок, коэффициент отличается и находится в пределах 1,05-1,4. Точные значения также приведены в таблице. Для фундамента из бетона по монолитной технологии принимают коэффициент 1,3.

Важно! Если уклон кровли составляет более 60 градусов, снеговую нагрузку в расчете не учитывают, поскольку при такой крутизне ската, снег не скапливается на нем.

Общую площадь всех конструкций умножают на массу, приведенную в таблице и коэффициент, после чего, складывая, получают суммарный вес дома без учета фундаментов.

Основная формула для вычислений имеет следующий вид:

P1= M1/S,

где P1 -удельная нагрузка на грунт без учета фундамента, M1 — суммарная нагрузка от дома, полученная при сборе нагрузок, S — площадь плиты из бетона.

Далее необходимо рассчитать разницу (Δ) между полученным значением и числом, приведенным в таблице выше, в зависимости от типа грунта.

Источник: https://armatury-pod-lentochnyj-fundament.aystroika.info/stati/uprostit-raschety-plitnogo-fundamenta-mozhno-raschet-fundamentnoy-plity

Подбетонка под фундаментную плиту. Подбетонка своими руками

То, чтонередко называют «подбетонкой» — не что иное, как слой тощегоили, который служит основанием под. Действительно ли нужна такая подготовка, и как правильно её выполнять? Изготовление фундаментной плиты Итак, преимущества подбетонки в следующем (рис.1) :

происходит выравнивание чернового основания. Благодаря этому можно сократить количество основной смеси при заливке — бетон ляжет равномерно и не будет расходоваться на нивелировку неровностей;
возникает ровная площадка для комфортного монтажа элементов фундамента, на которой гораздо удобнее делать разметку, собирать каркас из арматуры и устанавливать маяки, чем на рыхлом грунте . В целом это улучшает соотношение «цена — качество» работ нулевого цикла;
образуется гидроизоляционный слой. Благодаря подбетонке при заливке основного количества смеси никуда не будет уходить влага из раствора. В результате готовый фундамент не растрескается.
появляется защита от грунтовых вод , которые часто возникают на дне котлована при строительстве фундамента плитного типа. Подбетонка не допустит их прохождения в основной несущий слой бетона;
повышается прочность всей конструкции в целом, так как основной слой бетона высыхает и набирает прочность более равномерно по своей массе.

Подбетонка под фундаментную плиту. Подбетонка своими руками

Рис. 1 . Схема устройства монолитного фундамента

способы устройства

прежде чем начинать работу, стоит ознакомиться с техническими требованиями к подготовке площадки под фундамент, изложенными в снип 52–01, сп 52–101/2003 и сп 50–101/2004. технические требования регламентируют толщину слоя строительного материала, которую должна иметь бетонная подготовка под фундамент, а также технологию ведения работ.
Как уже говорилось, подушку под фундамент устраивают либо из щебня, либо из тощего бетона. Эту работу несложно выполнить своими руками. Рассмотрим оба варианта на примере устройства плитного фундамента.

Ads by

подушка из щебня

для её выполнения потребуется щебень, трамбовочные инструменты, жидкий битум и совковые лопаты.последовательность работ следующая. на подготовленную рабочую площадку высыпают гранитный щебень. количество его зависит от конкретных грунтовых условий и обычно предусмотрено проектом фундамента. лопатами равномерно распределяют щебень по всей поверхности и трамбуют его по всей площади. утрамбованный слой щебня проливают битумом.

капитальная подбетонка

сначала определяют максимально высокую точку подъёма грунтовых вод и выкапывают котлован до этого уровня. затем его дно выравнивают, стараясь не разрыхлять материковый грунт ниже размеченного уровня. углубление засыпают песком , равномерно распределяя его по поверхности, и послойно трамбуя при помощи воды .

Подбетонка выполнена. Теперь можно формировать фундаментную плиту
Толщину песчаной подушки опять-таки выбирают исходя из грунтовых условий и конструкции будущего здания. Чем толще слой песчаного основания, тем меньше будут деформации пучения. Оптимальные параметры поможет подобрать опытный инженер-строитель.
Поверх утрамбованной поверхности стоит постелить плёнку или рубероид . Из тонкой арматуры (Ø 6–8 мм) делают сетку с размерами ячеек примерно 60 × 60 см, которую укладывают на подкладки высотой ~3 см. Можно использовать специальные пластиковые стаканчики для монтажа арматуры, продающиеся на строительных рынках.
При необходимости устанавливают направляющие маячки. По ним удобно выравнивать смесь, чтобы получить в итоге горизонтальную поверхность. Замешивают цемент , песок, щебень и воду до получения однородной густой массы. Смесь заливают на площадку и правилом распределяют её по поверхности.
После застывания бетона сухую поверхность покрывают битумом.Отверстия для различных коммуникаций надо готовить заранее, устраивая опалубку для формирования необходимых проёмов.

применение мембраны

самый современный и экономичный способ подготовки основания под фундамент — использовать профилированные геомембраны. это рулонный полимерный материал , применяемый в строительстве для устройства гидроизоляции и дренажа .

Фундамент на профильной мембране с утеплением из пеноплекса. Фото с сайта olestnicah.ru
Мембрану укладывают на выровненное и уплотнённое основание. Поверх неё выставляют арматуру. Заливку плиты можно начинать сразу после раскладки мембраны и армирующего каркаса.
Использование мембран вместо бетонной подготовки позволяет значительно ускорить изготовление фундамента за счёт времени, необходимого на твердение тощего бетона. Мембрана обеспечивает дополнительную защиту фундаментной плиты от подъёма грунтовой влаги, а также эффективно предотвращает потерю цементного молочка при укладке бетонной смеси.

Бетонная подготовка под фундаментную плиту. Подбетонка для монолитной плиты

Схема монолитного основания

На очищенное пространство высыпают 10 см щебня или песка и утрамбовывают с помощью вибрационной плиты. Это делается для отвода лишней влаги от основания, благодаря чему оно прослужит дольше.

На щебневую подушку монтируется опалубка, в которую будет заливаться бетонная масса из цемента B7,5. Опалубку делают такой высоты, чтобы залитый бетон образовал ровный верх, на который будет уложено основание дома. Она должна быть минимум 10 см и максимум 30 см высотой.

Часто при монтаже опалубки устройство бетонной подготовки под фундамент советуют делать с запасом площади на 10–30 см относительно фундамента. Это делается для того, чтобы уменьшить давление на грунт и оставить место под термоизоляцию и отделочные работы, которые предотвращают разрушение фундамента со стороны стен.

Заливают бетон вровень с верхом опалубки, выравнивают и иногда утрамбовывают с помощью виброплиты. Для лучшего сцепления с заливной фундаментной плитой в подбетонку устанавливают прутья 0,8 см в диаметре, выступающие на 10 см из подготовки, если основание планируется большое, то подбетонку придётся заливать по частям для того, чтобы вставить связующую арматуру.

Если покупается готовая бетонная плита, а не заливается, то прутья не устанавливают.

После этого слой тонкого бетона оставляют высохнуть в течение 7–21 дней в зависимости от погоды. Иногда для тяжёлых зданий проводится армирование подложки сеткой с арматурой 0,8 см в сечении. Кроме того, размер такой подложки должен быть минимум 15 см.

Если не были установлены связующие прутья в подложку, то на готовый настил советуют положить слоями гидроизоляцию, теплоизоляцию из ЭППС, а потом опять гидроизоляцию. После этого можно монтировать опалубку для заливания монолитной плиты основы.

Плитный фундамент. Достоинства и разновидности монолитной плиты

Рассмотрим монолитный фундамент, плюсы и минусы этого типа для дома, а также, чем он отличается от ленточного. Главная особенность такого основания заключается в том, что он имеет высокую устойчивость к различным изменениям в грунте, например, пучению или во время движения грунтовых вод. Это обеспечивает ему высокую надёжность на мягких грунтах.

Одним из плюсов монолита является распределение веса по всей площади конструкции, что позволяет зданию проседать в землю меньше и равномернее. При сдвигах почвы вся конструкция немного «плывёт» по поверхности. Это даёт дополнительную защиту от сейсмической активности, так как дом просто съедет, а вероятность того, что фундамент при этом сломается намного меньше.

Как и при ленточном основании, плита делается из железобетона, а её толщина не должна быть меньше 25-30 см для безопасной прочности. Чаще всего заливка плиты происходит по слоям, которым дают подсохнуть. После этого фундаменту даётся время на набор прочности и его сушат 25-30 дней.

Пример подсыхающей монолитной плиты Источник brusovoy-srub.ru

Для установки фундаментной плиты не требуется разрывать траншеи, но нужно проводить подготовительные работы для улучшения качества. Независимо от того ленточный или плитный фундамент выбран под постройку, придётся снять слой почвы. У «ленты» роется траншея, а у плиты требуется сделать котлован.

Чаще всего снимается верхний слой гумуса, после чего площадка выравнивается. На подготовленную поверхность нужно насыпать слой дренажа (из щебня или аналогичного материала) и песка (для уменьшения последствий вспучивания).

По окончанию подготовки следует положить слой гидроизоляции поверх песка и сделать опалубку, в которую и будет заливаться бетон. Перед этим рекомендуется подложить под фундамент теплоизоляцию в виде экструдированного пенополистирола. Это поможет уменьшить отток тепла в землю.

Фундамент монолитная плита, плюсы и минусы, которого являются определяющим фактором при выборе его в качестве основы, редко используется вместо ленты из-за своих особенностей. Но иногда геологические условия не позволяют выбрать другой вид фундамента.

Схема утепления монолитной основы Источник www.porplast.ru

Одним из минусов плитного основания является длительность постройки. Каждый слой должен просыхать некоторое время, а готовая плита около месяца, поэтому весь процесс постройки займёт много времени. Но это можно считать и плюсом, так как не требуется оборудовать перекрытие для 1 этажа.

Также на такой фундамент уходит много средств из-за арматуры, бетона и теплоизоляции, но имеет смысл сначала произвести расчёт, так как может получится что «лента» выйдет дороже или аналогично по затратам.

При подготовке к заливке потребуется тщательно выравнивать участок, а для этого рекомендуется использовать специальную строительную технику. Главным недостатком плитного основания является сложность обустройства подвала, так как сделать его можно только в том случае, если плита будет выступать в роли пола цокольного этажа.

Существует несколько разновидностей плитного фундамента, которые отличаются по форме или типу сборки:

Сборная плита делается из готовых блоков из железобетона, которые укладываются на готовый котлован, в который положили дренаж, песок и утеплитель. Главным плюсом такой конструкции является её быстрая сборка.

Фундамент монолитная плита чертеж. Выкапывание котлована под монолитную плиту

Перед тем, как начинать процесс рытья котлована, очень важно провести разметку места, на котором будет возведен фундамент. Если отталкиваться от стандартных величин монолитного фундамента ленточной разновидности, его ширина обычно составляет 40 см. Если же это монолитная плита – исходить нужно из индивидуальных расчётов под конкретное сооружение.

Фундамент отмечается на точках по всему периметру, которые в углах закрепляются арматурой. Очень важно после установки отметок проверить точность углов при помощи угломера. Этот процесс также возможно провести, используя простое измерение диагоналей. Убедившись, что все углы обозначены правильно, натягивают шнур между точками отметок.

К рытью котлована приступают с самой низкой точки, при этом исключают разницу несовпадения высоты будущей конструкции. Определить глубину траншеи можно, узнав тип грунта:

Если почва сухая и плотная , а будущее здание имеет небольшой размер, то траншея делается не более 1 метра в глубину.
Если же грунт рыхлый , то выкапывают котлован глубже на 15 см, отталкиваясь от уровня промерзания.

В процессе рытья котлована обязательным условием является регулярное измерение глубины при помощи строительного уровня. На этот момент стоит обращать пристальное внимание, ведь если конструкция фундамента будет иметь уклон, это приведет к деформации и разрушению всего будущего сооружения.

Котлован под монолитный фундамент, вырытый на неровном участке.

Важно максимально точно сделать разметку. При выкапывании котлована обязательно учтите дополнительное пространство для более удобной работы с опалубкой: предпочтительно, чтобы она отстояла от стенок ямы не менее чем на 1 м.

Не забывайте тщательно выравнивать дно котлована. На нем не должно быть никаких заметных холмиков и перепадов высоты, иначе давление на железобетонную плиту будет неравномерным и она начнет трескаться.

Фундамент плита своими руками. Особенности поведения фундамента

На пучинистых, просадочных и водонасыщенных грунтах основным способом обеспечить устойчивость постройки считается устройство плавающего фундамента. Основная идея такого основания заключена в том, что грунт обладает хоть и малой, но при этом относительно равномерной плотностью. Из-за этого вероятностью сосредоточения нагрузок, как правило, пренебрегают. Однако не следует забывать, что хотя почва под фундаментом оказывает равномерное противодействие, сама нагрузка от стен при любых условиях будет сосредоточенной.

Именно поэтому при расчёте монолитной плиты в качестве фундамента следует обеспечить как минимум её конструкционную прочность на прогиб под воздействием стен по периметру. При грамотном и ответственном планировании для плиты закладывается запас надёжности порядка 20–30% на случай непредвиденного изменения гидрогеологической обстановки. При наиболее скрупулёзном подходе учитываются все нагрузки и воздействия согласно СП 20.13330.2011:

Постоянные: вес строительных конструкций, в том числе и самой плиты, эксплуатационная нагрузка зданий (150–200 кг/м²), вес установленного оборудования или транспорта.
Временные: снеговые, вес строительных материалов, складируемых внутри здания до завершения строительства, силы морозного пучения грунта и вызванные ими сосредоточения постоянных нагрузок.
Особенные: перегрузки фундамента из-за необратимых изменений структуры грунта, сейсмические, а также напряжения, возникающие под действием пламени пожара.

Основными двумя способами увеличить устойчивость плитного фундамента к нагрузкам является наращивание его толщины и увеличение содержания армирующих элементов. Монолитная плита — это фундамент мелкозаглубленного или вообще незаглубленного типа, а значит, её реальная устойчивость ограничивается опорной способностью грунта на глубине расположения подготовительного слоя. Если нагрузка для здания превышает произведение опорной способности на площадь основания, никакие ухищрения с усилением плиты не помогут — здание неизбежно будет проседать до тех пор, пока не упрётся в достаточно плотный слой осадочных пород. Равномерность осадки при таком поведении предсказать невозможно, даже наоборот — появление крена при течении таких процессов практически гарантировано.

Схема плитного фундамента: 1 — уплотнённый грунт; 2 — геотекстиль; 3 — песчаная подушка; 4 — геотекстиль; 5 — гравийная подушка; 6 — гидоизоляция; 7 — теплоизоляция (пенополистирол); 8 — армирование; 9 — монолитная плита

Расчёт монолитной плиты фундамента на прочность можно выполнить точно таким же образом, как и для плиты перекрытия при условии, что приложенная нагрузка принимается за распределённую. Плита фундамента вне зависимости от размеров не может иметь толщину менее 200 мм — это минимальный показатель для обеспечения верхнего и нижнего слоёв бетона и правильного разнесения армирования от центра. Прочности такой плиты с лихвой хватит для строительства одноэтажного дома с мансардой из легковесных блоков или ещё более лёгкой каркасной постройки. Для двухэтажных строений толщину принято брать в диапазоне 220–230 мм с соответствующим увеличением размера армирующих прутьев, при наличии цокольного этажа — 300 мм. Также увеличить жёсткость плиты можно без наращивания толщины, но за счёт более выгодной пространственной конфигурации, например, с размещением рёбер жёсткости под несущими стенами.

Фундамент монолитная плита технология строительства. Виды монолитного фундамента

Монолитным называют фундамент, который представляет собой цельную железобетонную или бетонную конструкцию. Его изготавливают прямо на стройплощадке ― делают форму для фундамента, при необходимости ― армируют металлическими прутьями, затем заливают бетоном.

Монолитным может быть и ленточный фундамент, и плитный, и свайный , и столбчатый, если плиты, столбы, сваи или ленты состоят не из отдельных частей, а из цельного «куска» железобетона.

В статье мы рассмотрим монолитный фундамент в традиционном понимании, то есть только плитный. Он представляет сплошное железобетонное основание под дом.

Плитный фундамент бывает трёх видов:

Классический сплошной , когда бетонную или железобетонную плиту заливают на строительной площадке.

Сплошной монолитный фундамент под дом

УШП (утеплённая шведская плита) . Её тоже заливают на месте строительства. Это та же бетонная или железобетонная плита, но утеплённая (снизу и по бокам). В ней уже встроены все коммуникации, в том числе система тёплого пола. Далее мы рассмотрим, как сделать такой фундамент своими руками.
Коэффициент теплопроводности такой плиты почти в два раза меньше, чем такой же железобетонной без теплоизоляции. Это значит, УШП лучше держит тепло.
Представим, что у вас в доме из отопления ― только тёплый пол. На улице зима, морозы. Внезапно отключают электричество, тёплый пол тоже перестаёт работать. Если у вас фундамент УШП, пол ещё несколько дней останется тёплым. Если фундамент из железобетонной плиты без утеплителя ― пол остынет в разы быстрее, дома будет прохладно и неуютно.
Сборно-монолитный . На стройплощадку привозят готовые железобетонные плиты под фундамент, укладывают их в котлован и заливают бетоном.
Такой вариант рассматривать не будем, его используют достаточно редко ― например, когда надо сделать небольшой разноуровневый фундамент из бетонных плит, как на фото ниже.

Разноуровневый сборно-монолитный фундамент
Эксперты считают, что сборно-монолитный вариант уступает в прочности сплошному и УШП. Конструкция условно монолитная, но слой бетона, соединяющий плиты, не слишком толстый. В слабых местах ― на стыках плит ― могут появиться трещины.