Вход в подвал. Наружный вход в подвал

Вход в подвал. Наружный вход в подвал

На своём опыте буду вас учить, как сделать шею для погреба. Я никогда не думал, что мне придётся столько в жизни работать. И вот, ещё и вход в подвал нужно делать.

Я должен шею в подвал сделать. Шея, это наружный вход такой со ступеньками и крышей. Как его делать, не знаю точно, но кажется, надо сначала выкопать, да?

Такой уклон чик, своего рода, сделать. Я его, наверное, вдоль стены спроектирую, чтобы на огород меньше места занимал. Потом что?

А бок овухи с чего укрепить? Кирпичной кладкой? Н-нет, не получится, завалится от силы грунта. Так что придётся делать на 30 см больше проход, ставить щиты опалубки, готовить арматуру, камни, песок, цемент и заливать.

Вход в подвал. Потом ступеньки ещё. Как не хочется работать, я так устал, а мне ещё и ступеньки делать. Но потом подумал, что это не слишком будет сложно. Как их делать? Как уклон делается. Только, я думаю, не 45°, а поменьше. Потому что 45° слишком крутовато будет.

Но, с другой стороны, для погреба надо так, потому что тогда вход не таким уж длинным получится. Но тогда высокие ступеньки придётся делать. Надо чертёж рисовать, в общем. Мне кажется, всё-таки, не более 30° наклона достаточно. Технически изготовление ступенек очень простое .

Когда стена залита с обеих сторон, вы только доску на ребро ставите, хоп, от стены до стены в коридоре этом, и заливаете. Хотите, камней набросайте туда, или из чистого цементного раствора делайте.

Оно постоит немного — всё, если там отсев, тем более, можно уже следующую доску ставить на вторую ступеньку. И потихонечку вы до последней ступеньки доберётесь, выйдете наружу. Оно постоит у вас до утра. Так. Желательно, чтобы 12 часов постояло.

Но не забывайте, что ступеньки, это не пол, может кусок отвалиться. Лучше, уж подождите пару дней, прежде, чем ходить .

Вход в подвал, получается, вы сделали стенки и ступеньки, а теперь вам перекрытие нужно придумать в этом входе-коридоре. Сейчас много вариантов есть. Можно и из дерева, можно и из кирпича или профлиста построить, но нужно утеплять, если стенка будет тонкой. Смотрите, чтобы, если из досок, то они были хорошо прокрашены. Погреб есть погреб, оттуда сырость тянет. Чтобы не образовывался конденсат, нужно утепление .

Знаю, что раньше перекрытие из железобетона делали. Щиты ставили арочные. Это не слишком сложно, только материал нужен. Делается несколько опор поперечных арочных. Сбивается несколько досок, потом рисуется полукруг и вырезается. Таких опор нужно две или три одинаковых по геометрии.

На них уже набиваются продольно доски, и выполняется заливка. Несколько слоёв сетки понадобится, чтобы эта вся конструкция была крепче, потому что сам по себе цементный раствор может треснуть. Он-то не обвалится на арке, но через трещину будет затекать вода.

А чтобы точно не затекало нигде, покройте наружную часть перекрытия рубероидом . Рубероид клеится на смолу, стыкуется тоже смолой.
И всё, у вас получился крутой вход в подвал. Про дверь только не забудьте, железную, чтобы не обворовали.

Наружный вход в подвал. Как сделать лестницу в подвальное помещение для входа с улицы

Если Вы продумываете коммуникацию с подвалом и не можете установить внутреннюю, потому что места для подобной конструкции слишком мало, то сделайте наружную лестницу из бетона. Это отличное решение, если нулевой этаж используется в качестве склада или технического помещения и не эксплуатируется очень часто.

Подобный проект способствует уменьшению потерь тепла в доме, потому что отсутствует непосредственная связь между жилыми комнатами и неотапливаемым подвалом. Уличную лестницу можно сделать более широкой и длинной, так как нет жестких ограничений на размеры, присутствующие при проектировании внутренних моделей.

Если предусмотрен вход через люк, то  его необходимо выполнить под небольшим наклоном к стене дома и обязательно оборудовать дверцами, которые будут препятствовать проникновению в подвал влаги и промерзанию помещения.

Как правило, для постройки наружных лестниц в подвал в качестве строительного материала используется бетон.

Простая бетонная лестница в подвал с улицы может быть сделана своими руками. Для этого вначале необходимо насыпать грунт в виде пандуса, с уклонном близким к уклону лестничного марша. Лучше, чтобы земляная основа пролежала зиму, и только потом можно начинать строительство. За это время грунт осядет и в будущем не будет деформироваться. Если же работы проводятся на свежем грунте, то его необходимо засыпать слоями и тщательно утрамбовывать.

Расчет бетонной лестницы

Принимаем высоту ступени за 16 см, а глубину – 30 см. Количество ступенек можно определить, разделив общую высоту лестницы на высоту ступени. В данном случае, самую верхнюю ступень можно сделать на несколько сантиметров выше, чем уровень двора. Созданный таким образом порог послужит дополнительной преградой для дождевой воды.

При помощи рулетки и уровня необходимо наметить на стене контуры будущих ступенек и выбрать грунт в соответствии с данным чертежом.

Далее необходимо проложить гидробарьер, выполненный из полиэтиленовой пленки. Он необходим, чтобы бетон не тянул в себя влагу из почвы, и чтобы после заливки бетонное молочко не впитывалось в грунт, тем самым снижая прочность раствора.

Неотъемлемым этапом изготовленияявляется армирование. Для этого вставляем в стену арматуру диаметром 8 мм. Продольные прутья можно закрепить с помощью толстой проволоки, как показано на фото, или приварить. Таким образом у нас получилась жесткая обрешетка, которая будет служить каркасом для подвальной лестницы.

Опалубка для бетонной лестницы

Далее устанавливается опалубка для бетонной лестницы. Для ее изготовления используется обрезная доска или водостойкая фанера. Все элементы прочно скрепляются саморезами. По бокам устанавливаются подпорки в виде колышек, необходимые для того, чтобы конструкция не развалилась во время заливки раствора. Перед тем, как бетонировать лестницу, еще раз убедитесь, что в опалубке нет щелей и протечек.

1. Боковые элементы опалубки (бордюры). В случае, если изделие устанавливается между двух стен, они не нужны;
2. Доски опалубки;
3. Подпорные колышки;
4. Доска для изготовления ступени с навесом;
5. Бетонное основание.

Доски устанавливаются с небольшим уклоном. Нижний край второй ступени должен быть ниже на 1–2 см верха первой ступени, иначе возможно вытекание бетона.

После того, как опалубка готова, производится заливка лестницы бетоном. Оптимальным считается следующий состав:

• 10 частей цемента;
• 30 частей щебня (10 – 20 мм);
• 20 частей песка;
• 7 частей воды.

Раствор необходимо очень тщательно перемешать, иначе, его прочность будет значительно ниже. Если смесь слишком плотная, добавьте еще воды. Но не делайте его слишком жидким, чтобы избежать вытекания из опалубки.

Между заливкой отдельных ступеней следует делать небольшой, на 1–2 минуты, перерыв. Тогда бетон сможет выдержать давление следующих ступеней.  Чтобы обеспечить лучшую сцепку бетона со стенами, необходимо их смочить.

Не забывайте постоянно утрамбовывать раствор, чтобы не допустить образование пустот. В конце выровняйте поверхность ступеней. Теперь можно накрыть лестницу ПЭТ пленкой, необходимой чтобы бетон приобрел необходимую прочность, и ожидать высыхания конструкции.

Отделка лестницы из бетона

Когда раствор полностью высохнет, можно переходить к. Для наружных изделий в качестве материала для обшивки лучше всего подходит плитка из керамогранита. Она не скользит, отличается высокой прочностью и при этом не слишком дорогая.

Как называется вход в подвал. Всё про подвальные помещения МКД

Подвальные помещения МКД всегда были краеугольным камнем отрасли ЖКХ. Больше двух десятков лет, с момента первых поправок к законодательству и введения частной собственности, продолжаются споры о назначении и эксплуатации данных помещений. Подвалы постоянно фигурируют в громких медийных историях (нецелевое использование, коррупция, рейдерство) и судебных процессах.

Для чего предназначены подвалы

Чаще всего подвал многоквартирного жилого здания играет роль технического этажа. Здесь размещается большинство инженерных сетей, сооружений и оборудования, поддерживающих работу внутренней инфраструктуры МКД. В ее состав входят следующие системы:

• холодное (горячее) водоснабжение ;
• электроснабжение;
• паровое отопление;
• канализация и отвод бытовых стоков.

Кроме того, в подвалах расположены:

• главный распределительный щит;
• теплопункт (бойлерная);
• приборы учета потребления электричества, ГВС и тепла;
• основание ствола лифтовой шахты.

Доступ посторонним гражданам в подвальные помещения МКД категорически воспрещен, а особенно недопустимо вторжение в работу систем жизнеобеспечения. Это может нарушить функции важных коммуникаций, что представляет угрозу для жизни обитателей здания и непосредственно лица, пробравшегося в подвал.

Для защиты от несанкционированных посещений окна технических этажей закрывают решетками, а входы железными дверями (люками) с прочными замками. По обыкновению, доступ туда разрешен только жильцу дома, выбранному общим собранием собственников помещений, а также работникам коммунальных служб УК, обслуживающей это здание.

Иногда некоторые площади подвалов МКД, свободные от инженерных сетей, отводятся муниципальными и коммунальными службами под обустройство служебных или подсобных помещений. Допустим, управляющая организация может оборудовать там ремонтные участки либо технические службы своих коммунальных подразделений.

Местное управление МЧС или ГО может использовать подходящие подвалы для организации бомбоубежищ и специальных складов с техникой либо средствами индивидуальной защиты (СИЗ), необходимыми в чрезвычайных ситуациях.

Например, подвальные помещения МКД, расположенные на цокольных этажах, могут служить помещениями для небольших бюджетных организаций, действующих со времен СССР (архив, детский творческий кружок).

Тем не менее такие решения встречаются редко, поскольку полуподвалы для госучреждений и бомбоубежищ в многоквартирных зданиях характерны, как правило, для устаревшего жилищного фонда, а для коммунальных служб достаточно небольших площадей.

Отдельные многоэтажки имеют подвалы, частично приспособленные для хозяйственно-бытовых нужд. С этой целью еще на этапе проектирования МКД создаются специальные кладовые, расположенные там, где отсутствуют инженерные коммуникации.

Из-за дороговизны каждого квадрата жилой площади, особенно в крупных городах, владельцы помещений в многоэтажках стараются по максимуму использовать всю полезную площадь своей и общей собственности. А учитывая, что каждый проживающий в здании является полноправным совладельцем подвального пространства, многие стремятся «отхватить» часть подвала для обеспечения своих потребностей.

Любой из жителей имеет собственные виды на подвальное помещение МКД для обустройства его под:

• домашнюю мастерскую , которая будет служить не только для бытовых целей, но и для подработки, к примеру ремонтом обуви, починкой мелкой бытовой техники и т. п.;
• погреб , собственноручно оборудованный как кладовая для хранения консервации, предметов домашней утвари и запасов продовольствия (при сухом и довольно прохладном подвале с закрытым доступом это прекрасный вариант использования полезной площади для горожан);
• хозяйственный склад для подержанной мебели, прогулочного сезонного инвентаря (велосипедов, лыж, санок), редко применяемых вещей и остальных «полезных» предметов, которые давно не используются, но могут пригодиться в дальнейшем;
• полноценную комнату для бильярда или занятий спортом. Это актуально для жильцов первых этажей, которые могут перестроить подвальное помещение МКД, утеплить пол и стены, изолировав их от влаги, и провести ремонтные работы с вырезанием в своем полу отдельного входа на нулевой уровень. Для этого обязательно потребуется разрешение БТИ и заключение специалистов технической экспертизы.

Источник: https://dizajn-interera.ru-land.com/novosti/proekt-vhoda-v-podval-s-ulicy-kak-sdelat-otdelnyy-vhod-v-podval-iz-doma-samostoyatelno

Как сделать вход в погреб. Как правильно построить погреб своими руками

Погреб – одно из самых необходимых помещений в домашнем хозяйстве. Если построить его правильно, то в погребе можно будет хранить не только консервацию и свежие овощи, но даже мясо, молочные продукты и яйца.

Следуя советам из статьи, вы сможете построить погреб своими руками с нуля. Мы расскажем, как правильно вырыть котлован, сделать в нем стены, пол и крышу, а также рассмотрим основные виды подвалов, которые можно использовать в домашнем хозяйстве.

Как правильно построить погреб своими руками

Погреб под домом обладает определенными преимуществами в сравнении с отдельно стоящими строениями. Во-первых, его можно сделать еще на этапе строительства дома. Во-вторых, его очень удобно использовать: чтобы заложить овощи на хранение или вынуть их для употребления не нужно выходить на улицу.

Однако возведение хранилища имеет и некоторые трудности, речь о которых пойдет ниже.

Что нужно для постройки

Перед тем, как сделать подвал под домом своими руками, нужно учесть несколько особенностей (рисунок 1):

• Котлован должен быть углублен минимум на полтора метра. Это позволит создать оптимальный температурный режим. Если помещение будет углублено меньше, температура в нем поднимется выше +8 градусов, что негативно сказывается на хранении свежих овощей.
• Обязательно следует определить уровень залегания грунтовых вод. Как правило, его проводят на этапе строительства фундамента дома, но если вы решили построить хранилище в уже имеющемся здании, определить уровень воды можно самостоятельно. Для этого нужно вырыть лунку глубиной 2,5 метра и в течение недели понаблюдать, насколько интенсивно она заполняется водой. Делать это лучше весной или после сильных дождей осенью, когда уровень подземной воды максимальный.

Если вода залегает на уровне менее метра, подвал под домом строить нельзя. При показателе до полутора метров обустроить хранилище можно, но для этого нужно обязательно провести дренирование почвы и самого помещения.

Примечание: Лучше всего углублять помещение на два метра и больше. Это создаст стабильно невысокую температуру, подходящую для хранения овощей и других продуктов.

Необходимым этапом также является подбор стройматериалов. Пол можно сделать земляным, дощатым или бетонным, а стены лучше возводить из керамического кирпича, бетонных блоков или камня. Использовать силикатные кирпичи и шлакоблоки не рекомендуется.

Как выбрать место для погреба

При строительстве наземных или полузаглубленных конструкций можно выбрать практически любое место на участке. Главное, чтобы на нем не было застоя воды. Если же подвал будет располагаться под домом, выбор места будет весьма ограниченным.

При подборе места для подземного хранилища учитывают :

• Плотность и состав грунта – он должен быть достаточно рыхлым, чтобы вы могли самостоятельно выкопать котлован. Если дом стоит на скальной породе, от строительства придется отказаться, поскольку оно потребует привлечения тяжелой техники, которую физически нельзя загнать внутрь помещения.
• Высота грунтовых вод – ключевой показатель. Лучше всего, чтобы пол хранилища находился минимум в полуметре от уровня залегания подземных потоков. Если не соблюдать это условие, подвал начнет подтапливать даже при условии обустройства качественной гидроизоляции.
• Вход в хранилище должен находиться в удобном для вас месте (рисунок 2). Например, в гараже, коридоре или рядом с кухней. Сверху вход лучше прикрыть люком, а для входа сделать лестницу. Как именно вы будете спускаться внутрь необходимо определить еще на этапе проектирования и рытья котлована.

Видео #39. Вход в подвал с улицы. Сняли опалубку. ДОРОГА К ДОМУ.