Почему полы в деревянном доме могут гулять

Почему полы в деревянном доме могут гулять

У гуляющего пола в каркасном доме могут быть различные причины, такие как неправильная установка деревянного пола, прогибы, смещения деревянных элементов или проблемы с подпоркой. В любом случае, чтобы исправить эту проблему, вам придется принять несколько мер:

1. Определите причину. Прежде чем начинать ремонт, вы должны понять, почему пол начал гулять. Проверьте уровень пола, убедитесь, что прогиб не вызван проблемами с фундаментом или неправильной укладкой деревянного пола.

2. Подготовьте необходимые материалы. Для исправления гуляющего пола вам потребуются деревянные шайбы, специальная клейкая лента, древесный скотч, а также средства для ремонта деревянных поверхностей, такие как клей или шпаклевка.

3. Установите шайбы. Если прогиб вызван недостаточной подпоркой деревянных элементов, установите деревянные шайбы между полом и опорным материалом. Это поможет устранить прогиб и надежно закрепить пол.

4. Используйте клейкую ленту или древесный скотч. Если гуляющий пол вызван перемещением деревянных элементов, вы можете закрепить их с помощью клейкой ленты или древесного скотча. Просто приклейте пол к опорным элементам, чтобы он надежно держался на месте.

5. Восстановите поверхность пола. Если гуляющий пол вызван проблемами с деревянной поверхностью, такими как трещины или отслоение, восстановите его с помощью специальных средств для ремонта деревянных поверхностей. Замените поврежденные доски или используйте клей или шпаклевку, чтобы исправить проблемные участки.

6. Проверьте результат. После выполненных мероприятий убедитесь, что гуляющий пол больше не гуляет. Пройдитесь по всей поверхности пола и проверьте его на устойчивость и отсутствие прогибов.

Обратите внимание, что при больших проблемах с гуляющим полом в каркасном доме возможно потребуется профессиональное вмешательство, поэтому не стесняйтесь обращаться к квалифицированным специалистам.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое гуление полы в деревянном доме

Выбирая утеплитель для теплоизоляции деревянного пола снизу, нужно учитывать определенные требования к виду используемого материала:

1. Ограничения по весу. Теплоизолятор должен быть легким, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на деревянные перекрытия.
2. Хорошие теплоизоляционные характеристики. Такое требование предъявляют ко всем изоляторам, вне зависимости от места укладки, но особую значимость это условие приобретает при утеплении подпольного пространства первого этажа.
3. Изолятор должен иметь связную структуру. Утепление под полом невозможно сделать при помощи сыпучего материала. Желательно выбирать плитный утеплитель, с который удобно и просто укладывать.

Представленным выше критериям соответствуют следующие материалы:

1. Минеральная вата. Из всех известных видов лучше всего использовать базальтовую вату, которая оптимально подходит для утепления бревенчатого дома. Но следует учесть, что минвата склонна накапливать влагу, поэтому требуется качественная гидроизоляция, особенно тогда, когда утепление пола делается в бане.
2. Экструдированный пенополистирол. Влагоустойчивый материал с однородной структурой, устойчив к возгоранию, обладает высокими теплоизолирующими характеристиками. Признан одним из лучших утеплителей для деревянных конструкций.
3. Нижнюю теплоизоляцию пола можно сделать пенополиуретаном . Он представляет собой жидкий материал, наносимый методом напыления. Но применение этой технологии предусматривает наличие специального оборудования, поэтому утеплить пол самому не получится. Для этой работы придется привлекать профессионалов.

Сегодня широкое распространение получил пенопласт, благодаря недорогой стоимости и хорошим эксплуатационным характеристикам, он пользуется повышенным спросом. Однако он имеет высокую горючесть, из-за чего его не рекомендуется применять в деревянных домах. Но самое важное, что при горении материал выделяет токсичные вещества, которые могут привести к отравлению.

Итак, чем можно утеплить пол снизу, мы разобрались. Теперь предстоит выяснить, как это сделать своими руками.

Какие факторы могут привести к гулению полы в деревянном доме

Очередной технадзор - вызов на тему отлетающей плитки тёплых полов. Фундамент - МЗФЛ с толщиной цоколя 40 см. Уровнем фиксирую уклон от краёв комнаты к центру перекрытия - 5 мм на 2 метра. Этого достаточно, чтобы плитку начало "отстреливать" в местах, куда приходится максимальная изгибающая нагрузка. Залезаю в подпол. Посреди пролёта балки перекрытия опираются на красивые столбики с КДПВ. Снизу аккуратный блин из бетона, который элегантно подчёркивает наличие у строителей знания о необходимости создания опорной площадки для подпорок из блоков и одновременно показывает, что заниматься этим им было лень. Сверху тоже нашлёпали немного бетона, т.к. высоты двух блоков не хватило, а пилить блок напополам или искать подходящий по размеру брусок - это долго.

Естественно, деревянное перекрытие нагруженное стяжкой и плиткой, начало продавливать эти опоры. Медленно, но верно. Этот процесс не имеет ярко выраженной динамики, но он неумолим. И если с ним не бороться, то дело закончится разрушением перекрытия - вдавив эти "костыли" в землю достаточно глубоко, чтобы они уже не могли брать на себя хотя бы часть нагрузки, лаги пола начнут ломаться.

Можно ли что-то предпринять в подобных ситуациях? Конечно. Есть несколько способов решения подобной проблемы.
Способ первый. Отлить недостающие части фундамента, которые подопрут лаги перекрытия. Это самый правильный способ и одновременно самый затратный. Помимо того, что потребуется вести земляные работы в ограниченном объёме цоколя и привязываться к имеющемуся фундаменту, нужно с ювелирной точностью вывести новый цоколь под лаги (либо наращивать его кирпичом) в то время, пока перекрытие приподнято домкратами на нужный уровень.
Способ второй. Закрутить сваи и наварить на них опоры, которые будут удерживать лаги на нужном уровне. Менее затратно, но не менее трудоёмко. К тому же - пожароопасно, т.к. потребуется работать сваркой в ограниченном объёме.
Способ третий. Сделать хорошо то, что было сделано плохо. Отлить опорные площадки и сложить пирамиды из бетонных блоков, используя не менее двух блоков в нижней части. Для ускорения процесса можно использовать в качестве подошвы опоры тротуарную плитку большого размера - 50х50 или 70х70 см. Перекрытие в любом случае немного утрамбует грунт под опорой, как бы вы его не прессовали. Поэтому сверху лучше всего ставить винтовой домкрат - компенсатор, который можно регулировать в дальнейшем. По моему опыту, необходимость такой регулировки зависит от типа грунта и дальнейших нагрузок на перекрытие. Зачастую, после первичного выставления уровня перекрытия дополнительных действий предпринимать не надо.

Проблема батутности или прогиба полов вовсе не в недостатке технологии деревянных перекрытий, а её не соблюдении. Любой фундамент и перекрытие должны быть инженерно просчитаны, а не прикинуты примерно на листочке в клеточку. Тогда не будет батутности, прогибов и разрушений. Сэкономив на количестве опор и толщине лаг можно поставить себя в неловкую ситуацию — дом уже готов, но нормально жить в нём нельзя.
Практика ниндзя-ремонта в низких подполах показывает, что таким способом можно быстро исправить прогиб и устранить батутность перекрытий при высоте цоколя от 40 см. Но чем ниже подпол - тем дороже ремонт. Не экономьте на проектировщиках, рассчитывайте нагрузки правильно и тогда вам не придётся делать ремонт в только построенном доме.

Если вам вдруг нужна моя консультация, вы можете обратиться на почту в профиле. Совет, консультация и психологическая помощь пострадавшим от горе-строителей без выезда на объект - бесплатны.

Как можно определить, что полы в деревянном доме гуляют

Выравнивание деревянного пола можно сделать, если доски крепкие, не колышутся при ходьбе и не поражены грибком. Для этого есть четыре способа, и ни в одном из них не нужно разбирать существующий пол. Выбор способа зависит от масштаба проблем, высоты комнаты и того, какое финишное покрытие вы планируете сделать.

• Циклевание досок пола с последующей шлифовкой позволяет убрать небольшие неровности и перепады до 5 мм. Этот способ выравнивания подойдет вам и в том случае, если доски целые, без гнили, и вы просто хотите иметь красивые деревянные полы, покрытые морилкой или лаком.
• Выравнивание листовыми материалами (чаще всего используют фанеру ) помогает устранить провисание по центру комнаты — до 15–20 мм. Фанеру крепят саморезами к основанию из досок. Красоту дощатого пола сохранить не удастся: поверх фанеры настилают новое финишное покрытие — линолеум или ламинат. После такого выравнивания высота комнаты уменьшится на 20–30 мм — это суммарная толщина фанеры, подложки и покрытия.
• Выравнивание деревянного пола листовыми материалами по лагам из бруска 50 х 50 мм используют, когда нужно не только выровнять, но и дополнительно утеплить или звукоизолировать пол. Утеплитель укладывают между брусками, при этом высота комнаты с учетом толщины финишного покрытия уменьшится на 70–80 мм, что довольно много и не подходит для помещений с низкими потолками.
• Бетонная стяжка позволяет устранить почти любые неровности, перепады и перекосы. Ее заливают поверх подготовленного под стяжку чистового или чернового деревянного пола и закрывают сверху финишным напольным покрытием. Такой способ выравнивания «съедает» не меньше 50 мм от высоты комнаты, зато в толще стяжки можно разместить кабели электрического теплого пола. Бетон — тяжелый материал и создает большую нагрузку на перекрытие. В доме с деревянными полами и перекрытиями с деревянными балками заливать стяжку можно только в небольших помещениях. В большой комнате нагрузка на балки будет слишком велика, под весом бетона они прогнутся, и стяжка потрескается.

Какие последствия могут быть связаны с гулением полы в деревянном доме

Способов, как усилить балки перекрытия второго этажа, несколько.

• Увеличение сечения деревянными накладками.

Наиболее эффективным решением станет наращивание сечения балок по нижней горизонтальной плоскости с обязательным условием создания опоры для накладок. Для этого нужно либо углубить опорные гнезда в несущих стенах, либо использовать специальные стальные крепления или уголки. Доски расчетной толщины прибиваются к нижней грани бруса по всей его длине.

Опорный уголок из оцинкованной стали Источник i.ytimg.com

При незначительном прогибе возможно наращивание сечения путем установки на балку боковых накладок толщиной 50 мм. Перед этим под точку её максимального прогиба устанавливают подпорку и поднимают её домкратом до выравнивания бруса. Затем фиксируют его в этом положении, установив с обеих сторон доски и стянув их шпильками.

Укрепление боковыми накладками Источник i.ibb.co

На заметку! Вместо деревянных накладок можно использовать металлические швеллеры, уголки или полосы, которые перед монтажом нужно обработать от коррозии и проложить между деревом и металлом слой гидроизоляции.

• Армирование углепластиком.

Полотно из этого современного композитного материала, наклеенное в несколько слоев, позволяет очень качественно решить задачу, как усилить балку перекрытия из дерева. Приклеивают углепластик эпоксидным клеем, перекрывая стыки полос поперечными слоями. После застывания клея он превращается в прочный и жесткий каркас, практически не уступающий металлу и отлично противостоящий нагрузкам.

Достоинство этого способа в простоте монтажа и отсутствии необходимости в монтажных инструментах.

Углеволокно используют для усиления самых разных конструкций Источник u10.filesonload.ru

• Протезирование стальной арматурой .

Этот способ больше подходит для тех случаев, когда у балок повреждены торцы, что часто происходит при их некачественной гидроизоляции в опорных гнездах. Их заменяют протезами из спаренных ферм, изготовленных из стальной арматуры сечением не менее 10 мм.

Перед тем как укрепить потолок в доме с деревянными перекрытиями, под поврежденную балку устанавливают временную поддерживающую опору и разбирают перекрытия снизу и сверху на 1,5 метра от стены.

Сгнивший торец срезают, а в проем вертикально вводят протез. Затем его разворачивают, устанавливая в горизонтальное положение и надвигая на балку, после чего свободный конец задвигают в опорное гнездо в стене. Скрепляют протез с балкой гвоздями.

Схема установки стального протеза Источник i.ibb.co

Требования к лагам для пола и правила их выбора

Обратите внимание! Длина протеза не должна превышать 120 см, вместе с тем она должна быть больше двойной длины срезанного торца на 10%. То есть, этот метод может применяться, только если длина поврежденного конца балки не более 50-55 см.

Перераспределение нагрузки

Уменьшить нагрузку на несущие лаги можно, установив под них опоры либо смонтировав под перекрытием дополнительные балки.

• Монтаж промежуточных опор или подкосов.

При этом способе нагрузка через опоры частично передается на нижележащие перекрытия или боковые стены, поэтому предварительно нужно убедиться в том, что они её выдержат. Он редко используется для укрепления перекрытий второго этажа, так как стойки и подкосы трудно вписать в интерьер первого этажа, к тому же они создают неудобства для передвижения по комнате. Но это лучшее решение, как усилить лаги пола от прогиба в деревянном доме.

Как можно предотвратить гуление полы в деревянном доме

Покрытия из дерева известны давно, точно так, как и их недостатки, и проблемы, которые могут возникнуть в процессе их эксплуатации. Существует немало методов устранения щелей в деревянном полу. В первую очередь, рассмотрим самые доступные, простые, хорошо известные народные способы.

Армированный скотч

Оптимальный вариант очень быстрого избавления от мелких трещин и щелей в полу.

Для накладки ленты шириной 50 мм необходимо тщательно очистить напольное покрытие от жира, грязи, хорошо вымыть и просушить. Щель закрывается скотчем, края последнего с помощью степлера фиксируются. Все достаточно просто, кроме одного нюанса, – полосы из скотча. Их лучше прикрыть паласом, дорожкой, ковролином и т.д.

Льняное масло и воск

Совсем простой способ, чтобы противостоять неглубоким, малых размеров дефектам досок. Обе составляющие хорошо греют, смешивают в однородную субстанцию и заливают последнюю горячей в щели. После остывания выравнивают поверхность.

Желатин, стружка, гипс

Столовый желатин залить теплой водой и оставить до набухания, чтобы затем получить однородную массу. К желатиновой субстанции добавляем гипс и древесную стружку мелкой фракции, хорошо перемешиваем, образовавшуюся смесь закладываем в щели. После высыхания раствора, остатки подчищаем, удаляем, поверхность зашлифовываем и декорируем краской или эмалью.

Бумага, медный купорос и клейстер

Один из самых доступных методов.

Алгоритм действий достаточно прост:

• Бумагу (не глянцевую) измельчают на кусочки (рвут, режут), заливают водой и оставляют для размокания.
• Готовят клейстер из воды, крахмала (муки).
• К полученному «киселю» добавляют медный купорос из расчета 1 часть вещества на 10 частей клейстера. В дальнейшем, добавка будет защищать замазку от мелких насекомых.
• Бумагу хорошо отжимают, добавляют к клейстеру и доводят всю массу до однородного состояния.
• Полученную смесь выкладывают на хорошо зачищенные щели, утрамбовывают на нужную глубину, выравнивают поверхность.
• Со временем, хорошо высохший состав обрабатывают абразивными материалами и красят.

Клинья-рейки

Не сказать, что данный метод совсем прост, но практичен, популярен, дает отличный результат при заделывании даже крупных дефектов.

Процесс проходит следующим образом:

• Аналогично всем упомянутым способам с поверхности пола, щелей удаляют всю грязь, пыль и пр., края трещин делают ровными.
• Готовят рейку: лучше всего, если это будет древесина сосны, книзу вставки сужаются, а ширина на 0,5 мм уступает ширине зазора.
• Подготавливают щель: кончиком отвертки ведут по всей длине прилагая усилие. Процедуру повторяют несколько раз.
• В дефект вносят клей (ПВА), хорошо разравнивают его так, чтобы он заполнил все пустоты. Также смазывают бока клиньев.
• Рейку вставляют в щель подтесанным краем и подбивают киянкой или молотком, чтобы она глубже зашла в зазор.

Если использовать брусок из дерева как прокладку между молотком и рейкой, то можно не опасаться, что на последней останутся вмятины после ударов. Стыки, при желании, можно закрыть малярной лентой

• Остались пустоты – их легко заполнить самодельной смесью из опилок с клеем.
• Когда клей полностью высыхает, края клина, которые выступают над полом, удаляются с помощью ножовки, рубанка или ножа. Заканчивают ремонт шлифовкой наждачной бумагой (мелкозернисто) и обработкой лаком, краской, морилкой, маслом.

Пакля, веревка, шнур

Способ, проверенный временем.

Можно ли исправить гуление полы в деревянном доме самостоятельно

Деревянный дом ранее считался очень теплым строением, не требующим никаких дополнительных работ по утеплению. Правда, не все современные застройщики знают, что полы в старых домах делались из разрезанных пополам бревен, а толщина таких покрытий достигала 20–25 см. Стены сруба собирались из кругляка Ø 55–60 см. В настоящее время толщина бруса редко превышает 20 см, а для полов используются доски толщиной не более 2,5 см. Такие тонкие пиломатериалы никак не могут выполнять требования действующих на сегодняшний день нормативных актов.

Согласно существующим стандартам по теплосбережению жилых зданий (СНиП II-3-79), для достижения энергосбережения R=3,33°С·м2/ Вт толщина бруса в Подмосковье должна равняться 50 см. Чтобы не ставить такие толстые стены нужно использовать современные утеплительные материалы. 12 см пенополистирола имеет такой же эффект по теплосбережению, как и дерево толщиной 53 см или кирпичная стена толщиной 210 см.

Строительная промышленность предлагает потребителям широкий спектр теплоизоляционных материалов, отличающихся по структуре, технологии изготовления и параметрам теплопроводности.

Таблица. Разновидности утеплителей для пола

Тип утеплителей	Краткое описание физических и эксплуатационных характеристик
Рулонные	По стоимости относятся к средней категории, довольно технологичные и эффективные утеплители. Рулоны дают возможность разрезать материалы точно по размерам ниш, за счет такой особенности значительно сокращает количество непродуктивных потерь. Для утепления полов в деревянном доме чаще всего применяются рулонные утеплители из минеральной ваты. Есть еще рулоны из коры пробкового дерева, но такие материалы рекомендуется применять по время обустройства теплых полов лишь в качестве дополнительных подкладочных утеплителей, так как их толщина не превышает нескольких миллиметров. Для основного утепления это очень мало. Часто рулонные утеплители имеют фольгированное покрытие. Это надежная защита от проникновения влаги, кроме того, удается немного уменьшить тепловые потери из-за инфракрасного излучения.
Прессованные	На специальном оборудовании легкие и пористые утеплители прессуются в плиты со стандартными размерами. Плиты, в отличие от рулонных материалов, могут удерживать свою геометрию, что упрощает и ускоряет процесс монтажа. Размеры плит учитываются на этапе проектирования дома, с учетом их габаритов подбирается расстояние между лагами пола. Чаще всего прессуется минеральная вата и стекловата, но можно встретить плиты из эковаты. Цена несколько выше рулонных, параметры теплопроводности почти не отличаются. Отдельно располагаются прессованные полимерные утеплители на основе пенопласта. Современные технологии позволяют делать их безопасными для здоровья и не поддерживающими открытого горения. Такие эксплуатационные свойства дают возможность применять эти материалы для утепления полов в деревянных домах.
Жидкие	Главное отличие – материалы затвердевают или полимеризируются после нанесения на поверхность. Утеплительный слой не имеет пропусков, технология дает возможность изолировать самые труднодоступные места сложной конфигурации. В жидком виде наносится полимерная теплоизоляция и эковата. Недостаток – сложность технологии полимерных утеплителей. По фактическим характеристикам эти материалы занимают последние места и профессиональными строителями не рекомендуются к применению.
Насыпные	Традиционные и самые дешевые утеплители, чаще всего – керамзит и шлак. Главное достоинство – они абсолютно негорючи. По показателям теплопроводности занимают последнее место среди всех существующих утеплителей.