Лаги для пола в деревянном доме. Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Лаги для пола на свайном фундаменте

Устройство пола для домов возводимых на свайном или ленточном фундаменте подразумевает максимальную защиту деревянных конструкций от проникновения в волокна древесины влаги.

Для свайных фундаментов, в том числе и столбчатых, основанием для укладки лаг выступает черновой пол в случае со свайным фундаментом или деревянная балка на опорах.

Такой прием дает возможность максимально поднять лаги над поверхностью земли и обеспечить из влагозащиту.

Для свайного фундамента из металлических свай или железобетонных непосредственно на сваи укладывается черновой брус сечением 100*100 или 150*150 мм. Дальше на него устанавливается черновой пол, основная задача которого создать преграду для проникновения в помещение холодного воздуха и создания прочной площадки для установки поверх него лаг для пола в деревянном доме на сваях. Черновой пол собирается из обработанной доски, края которой входят в пазы, образуя, таким образом, прочное соединение, препятствующее проникновению воздуха и влаги.

Перед укладкой лаг на доски чернового пола укладывается слой гидроизоляции, а дальше устанавливаются лаги. Первая устанавливается непосредственно возле стены, она прочно фиксируется к ней саморезами, остальные выравниваются по высоте и через равное расстояние, соответствующие размерам бруса фиксируются при помощи металлических перфорированных уголков и саморезов к противоположным стенам. После установки всех балок еще раз проверяется уровень верха всех балок.

Для ленточных фундаментов, лаги для пола в деревянном доме на опоры устанавливаются как самостоятельно, так и с использованием черновых балок. В качестве опор чаще всего используются бетонные или кирпичные конструкции в виде небольших столбов. В месте установки таких опор снимается верхний слой грунта, и формируется котлован глубиной 0,2-0,3 метра в виде квадрата 0,4*0,4 метра. Грунт уплотняется и формируется песчано-гравийная подушка высотой 0,2 м.

Поверх подушки заливается бетон, для прочности конструкции в центр устанавливается прут арматуры диаметром 8-10 мм длиной 40-50 см, в зависимости от того на какой высоте планируется установка балки. После того как бутон наберет прочность, обычно через 5-7 суток поверх него укладывается слой гидроизоляции из рубероида и из красного кирпича возводится опора. Перед укладкой бруса на каждую опору укладывается 2-3 слоя рубероида для гидроизоляции. На следующем этапе работ выкладываются лаги и фиксируются гвоздями или саморезами на черновой балке.

Лаги по грунту. Деревянные полы по лагам

Существует три основные схемы, применяемые для устройства деревянных полов по лагам с опорой на грунт. Первая предполагает наличие основания в виде стяжки, отлитой по засыпной подушке. Поверхность гидроизолируют и устанавливают на нее бруски-лаги — с расчетным шагом и с сечением, соответствующим толщине слоя теплоизоляции. Чтобы выровнять бруски по горизонтали, можно использовать специальные пластиковые клинья. Пространство между лагами заполняют утеплителем, покрывают пароизоляционной пленкой и монтируют черновой настил из шпунтованной доски, фанеры или древесных плит ( ОСП , ЦСП и т. п.). Обязательный зазор по периметру пола прокладывают ленточным компенсатором и закрывают плинтусом, в котором должны быть проделаны щелевые отверстия для вентилирования конструкции.

Вторая схема — это наиболее экономичный и самый распространенный вариант полов по грунту в деревянных домах. Основанием для конструкции в данном случае являются кирпичные или бетонные столбики, располагаемые на расстоянии не более 2 м вдоль пролета, либо поперечные лагам промежуточные стенки, сложенные в полкирпича. Высоту засыпной подушки можно уменьшить или вовсе от нее отказаться, сняв грунт только под закладку опор. Последние ставят на слой рубероида, уложенный поверх утрамбованного щебня (5–10 см); верхнюю плоскость выравнивают раствором или с помощью подкладок и также гидроизолируют. Чтобы избежать продувания и потерь тепла через конструкцию пола, снизу ее закрывают ветрозащитной пленкой, закрепляемой по рейкам или стальной оцинкованной сетке, и используют эффективный минераловатный утеплитель толщиной не менее 150–200 мм. Как правило, создают два теплоизоляционных контура: один между лагами и другой — между брусками обрешетки. Чтобы влага из утеплителя могла свободно выходить наружу, ветрозащита обязательно должна быть паропроницаемой.

Шаг лаг деревянного пола. Пример расчета расстояния между лагами пола

Расстояние между лагами пола под доску может быть относительно большим, поскольку толстая доска является более прочным материалом, чем, например, тонкая фанера. Соответственно, для более тонких финишных материалов потребуется более частое расположение лаг.

Для наглядности рассмотрим пример обустройства пола с такими данными:

помещение 12 метров в длину;
использование бруса 100х180 мм для лаг;
использование 30-миллиметровых досок в качестве финишного покрытия.

Таблица расстояния между лагами пола под доску:

Согласно таблице, приведенной выше, для 30-миллиметровой доски оптимальное расстояние между лагами пола должно составлять 50 см.

Обозначим общее количество балок буквой «k».
Тогда суммарная ширина всех лаг составит ( 100 мм * k ).
Отступ между стеной и крайними брусьями будет составлять 30 мм .
Соответственно, шаг между соседними лагами будет ( k — 1 ).
Расстояние между всеми элементами будет ( 0,5 * (k — 1) ).

Расчет расстояния между лагами пола начинается с определения шага между балками по такому уравнению:

длина комнаты = суммарная ширина брусьев + сумма расстояний между брусьями + отступы от стен

То есть,

12 м = 100 мм * k + 0,5 * (k — 1) м + 30 мм * 2

Важно привести уравнение к единой системе исчисления. В итоге получим:

12 м = 0,1 м * k + 0,5 * (k — 1) + 0,03 * 2

Вспомнив школьный курс алгебры, решаем уравнение:

12 = 0,1 * k + 0,5 * k — 0,5 + 0,06;
12 + 0,5 — 0,06 = 0,1 * k + 0,5 * k;
12,44 = 0,6 * k;
k = 20,7 шт.

Поскольку число балок может быть только целым, то оно округляется в бо́льшую сторону, то есть требуется 21 брусок .

Сумма всех промежутков между лагами составит:

12 — 21 * 0,1 — 0,06 = 9,84 м

Нужно полученную сумму разделить на количество промежутков, и получим расстояние между соседними лагами:

9,84 / (21 — 1) = 0,492 м

Таким образом нам удалось установить, через какое расстояние класть лаги для пола в данном примере – 0,492 м или 49,2 см.

Как установить лаги по уровню. Функция лаг

Несмотря на большое количество разнообразных способов выравнивания пола, лаги остаются одним из наиболее эффективных типов конструкции. Основной их функцией является создание идеально ровной поверхности. Она позволит производить последующие работы по внутренней отделке помещения.

Также стоит подчеркнуть, что данный тип покрытия дает возможность соблюсти определенное расстояние между насыпью и напольной поверхностью. Именно это расстояние и будет отлично вентилироваться и предотвращать процесс гниения материалов.

Самая большая опасность возникает тогда, когда лаги укладываются по грунту. В таком случае древесина может слишком рано выйти из строя. Поэтому профессионалы всегда немного поднимают уровень пола, чтобы обеспечить полноценную вентиляцию. Также есть еще несколько основных функций, которые выполняют лаги:

распределение нагрузки по всему фундаменту;
возможность прокладывать различные типы коммуникаций, которые нежелательно помещать над полом;
появление свободного пространства дает возможность применять теплоизоляционные материалы. Их насчитывается большое количество. А поэтому можно выбрать наиболее подходящий – опилки, керамзит, минеральная вата и многие другие типы.

Если хозяев помещения не устраивает высота пола, ее можно отрегулировать до оптимальных показателей лагами. Использование качественных материалов гарантирует надежность и неподвижность конструкции. Специальные точки опоры служат крепким основанием для прочного пола. Простые и недорогие материалы позволяют произвести их монтаж любому человеку, для этого не понадобятся специфические знания.

Как закрепить лаги на пол. Особенности крепления лаг к полу

Не смотря на то, что преимущества создания настила с жестко закрепленными к основанию лагами очевидны, существуют противники этого способа, которые утверждают, что таким образом можно повредить целостность бетонной стяжки и нарушить звукоизоляцию помещения за счет образования акустических мостиков в местах установки крепежей.

Если стяжка при сверлении разрушается, то это говорит о ее плохом качестве и должно послужить сигналом к тому, чтобы демонтировать её полностью и залить новую. Качественно изготовленная стяжка не меняет своей целостности при сверлении в ней отверстий при помощи дрели.

Подробнее о демонтаже стяжки читайте тут.

С помощью анкеров конструкция пола может быть поднята на необходимую высоту

По поводу звукоизоляции: жесткая конструкция передает звуковые волны, но если учесть, что между лагами прокладывается утеплительный материал, который гасит звук, то это утверждение можно считать спорным. К тому же бетон намного плотнее древесины, а потому звук, который передается через акустический мостик на бетонное основание до соседей снизу не дойдет.

Один из нюансов деревянного настила по лагам – возможность образования скрипа, который становится слышен даже соседям снизу. Это происходит при смещении элементов конструкции (брусьев, лаг и крепежей) относительно друг друга. При жесткой фиксации лаг к бетонному основанию, этих неприятностей удается избежать.

В пространство между лагами укладывают утеплитель

Важно! Если лаги не закреплены жестко, а их влажность, заявленная продавцом, не соответствует действительности, то в скором времени из-за процесса коробления древесины, конструкция пола начнет деформироваться и смещаться.

Сторонники отказа от жесткого крепления лаг предпочитают конструкции плавающего пола, когда настил не зафиксирован к несущим конструкциям. В этом случае необходимо очень тщательно подойти к выбору материала лаг. Устойчивости плавающей конструкции придаст особое крепление брусьев между собой – в виде решетки, в пустоты которой укладывается утеплительный материал.

Размер лаг для деревянного пола. Оптимальные размеры

Прежде чем рассчитать размерность элементов и их расположение, основное внимание уделяют материалу. Предельно допустимое содержание влаги в древесине – не выше 15%. Если ее всё-таки содержится больше, то предварительно сырье просушивают. Для ускорения высушивания лучше воспользоваться сушильной камерой. Идеальный вариант – выдержать её летом на жаре, в ясную погоду. Влажность, большая, чем 18%, приведёт к деформации лагов после высыхания.

Большинство самостройщиков и профессиональных фирменных строителей предпочитают сосновый брус. Альтернатива – пихтовая или еловая порода. Для лаговых элементов подходит второсортная древесина. А вот третий сорт, содержащий значительное количество сучков (от нескольких на погонный метр), не годится, т. к. подобные образования склонны выпадать и растрескиваться, т. к. обладают высокой твёрдостью, пониженной упругостью и ударной вязкостью.

Приобретя – и при необходимости распилив – заготовки для лаг на требуемые фрагменты, не применяют никаких монтажных элементов. Впрочем, бывают случаи, когда некратного размера, укороченные фрагменты, например, при длине комнаты в 5 м, соединяются друг с другом, т. к. выбрасывать лишнюю древесину на отходы вряд ли кому понравится. Для этого используются способы «вполдерева» и «в лапу». В месте соединений коротких отрезков в одну лагу используется наиболее надёжный участок основания, без пустот и зазоров, иначе данный участок при приложении нагрузки на уже установленный пол будет поскрипывать, в результате стык разойдётся.

Лаги устанавливаются строго параллельно друг другу, желательно их расположить по длине, а не по ширине комнаты. Проверьте, что качество гидроизоляции (рубероида) под лагами не нарушено.

Размер бруса может колебаться от 140*140 до 300*250 в зависимости от величины, на которую необходимо приподнять пол, и запаса прочности (выбирается, как правило, троекратное от штатного значения число в килограммах веса на квадратный метр чистового пола). Длина отрезка бруса выбирается на несколько сантиметров меньше, чем длина комнаты – учитываются температурные и влажностные колебания древесины из расчёта до 3 мм/м. Если не оставить хотя бы небольшой зазор, а уложить брус впритык, то на жаре, когда в доме отсутствует кондиционер, лаги вместе с полом могут немного выгнуться вверх, сорвав при этом метизы (крепёж), которыми они привинчены к бетонному черновому основанию.

Расстояние от одного из краёв крайнего лагового элемента до внешней стены, которой он параллелен, не должно составить менее нескольких сантиметров. Этот зазор создаст достаточную проветриваемость для внешней стены. Ставить крайние лаги впритык боковыми сторонами, равно как и торцами, недопустимо: при разнице температур в труднодоступных местах может накапливаться конденсируемая влага. Стыковать лаги и каркасную обвязку деревянного дома необязательно – та выполняет совершенно иную функцию.

Расстояние между лагами может значительно меняться, главная закономерность – недопущение прогибания настила под троекратным запасом практической нагрузки. При этом половицы скрипеть не должны. Можно ещё несколько сократить расстояние между лагами, однако в этом случае, наряду с усилением пола по части весовой нагрузки на него, возрастёт и неоправданный расход древесины. Для комнаты шириной, скажем, в 4 м дополнительная лага не окажется столь высокой затратой, но две и более от расчётного значения – уже перебор.

Перерасход по количеству элементов на каждое помещение обусловлен в основном уменьшенной величиной продольного зазора между лагами. Например, в комнате шириной во всё те же 3,7 м предусматривалось расположить 8 лаг с интервалом в 0,5 м между их центральными прямыми линиями, но последний из пролётов оказался шире на 20 см. Чтобы не допустить расчётного снижения прочности, дополнительно ввели 8-ю, пропорционально приуменьшив величину пролёта между любыми двумя соседними.

Установка лаг для пола. Варианты крепежей лаг

Устанавливая пол на лагах в квартире, обязательно возникает вопрос: «Как крепить лаги к бетонному полу?».

Действительно, существует ряд вариантов установки лаг, которые стоит рассмотреть подробнее.

Нередко возникают споры между сторонниками жесткого крепежа лаг и поклонниками установки лаг без крепления к стяжке.

Последние постоянно указывают на то, что крепежи разрушают бетонное основание и увеличивают проводимость звука.

Не стоит забывать, что визуально, покупая брус или доску под лаги, определить сырой или сухой лес достаточно тяжело.

Рекомендуется установить под лаги подкладки, приглушающие звук

Довольно ярким противовесом на все утверждения есть достоверный факт, выкручивание древесины со временем (если она не закреплена), это говорит о том, что лес был сырой и не просушен, как следует.

Даже если доска или брус находятся под нагрузкой (но давление на настил осуществляется разное), все равно происходят видоизменения в материале. Деревянные доски, изменяя форму, нарушают параллельность финишного настила, приводя к демонтажу покрова и удалению покореженных лаг.

Вопрос по проведению звука жестко установленными предметами остается открытым, так как нередко между лагами укладывается утеплитель (часто с повышенными звукопоглощающими свойствами).

Поскольку дерево достаточно хорошо передает звук, многие строители считают, что нужно установить под каждую лагу звукоизоляционную прокладку, которая будет дополнительной звукоизоляцией непосредственно для лаг.

Альтернативой жесткому креплению и установке без соединительных элементов является возможность крепежа лаг пола плавающим способом. Подробнее о том, как уложить пол по лагам, смотрите в этом

Плавающий пол – это решетка из лаг, установленная на подставках и выполненная четко по размеру комнаты. Деревянная сетка также заполняется утеплителем, а поверх нее укладываются фанера и финишный настил. Такой пол имеет право на существование, при правильном выполнении конструкции он способен прослужить длительное время.

Следует помнить, что незакрепленные лаги к основанию будут издавать характерный для дерева скрип.

Лаги для пола в частном доме. Что такое лаги, и преимущества их использования

Прежде всего, что же такое лаги? Это – поперечные балки , которые служат основанием для крепления на них половиц или иного листового материала напольного покрытия. Традиционным материалом для изготовления лаг всегда являлась древесина, хотя строительные технологии допускают использование и металлических, бетонных или полимерных деталей. Впрочем, это, скорее, исключение из правил, и рамках данной статьи лаги не из дерева рассматриваться не будут.

Традиционный материал для лаг — деревянный брус

Конструкция деревянных лаг тоже бывает разной. Удобнее всего в использовании, безусловно, «выгнанный» в требуемый размер ровный деревянный брус – с ним и сборка, и выставление требуемого уровня намного проще. Можно использовать и доски, поставив их на ребро и, если есть такая необходимость, набрав требуемую толщину лаги из нескольких соединенных между собой деталей . в ряде случаев строителям выгоднее применять для изготовления бало к к ругляк, правда, это потребует обтёсывания его как минимум с одной стороны – для плотного прилегания половиц или реек контробрешетки .

Делают лаги и из кругляка, но нужны хорошие плотницкие навыки

Древесина, возможно, и проигрывает в чем-то цементному покрытию, но, тем не менее , конструкция пола на лагах дает немало значимых преимуществ:

Прежде всего, при одинаковой высоте подъема пола, конструкция с лагами несравнимо легче бетонной, даже если применяются облегченные составы с утеплительными наполнителями.
При правильной сборке пол на лагах получается проветриваемым, что очень важно для сохранности напольного покрытия.
Между лагами очень легко разместить скрытые коммуникации – трубы или электропроводку. В случае необходимости получить доступ к ним для профилактики или устранения аварии – значительно проще.

Кабели, уложенные между лагами

Наличие коммуникаций ничуть не помешает провести эффективное утепление пола – ниши между лагами «сами просятся» на то, чтобы уложить в них термоизоляционный материал.

Пол на лагах легко поддается утеплению

С помощью лаг совсем несложно выровнять под идеальную горизонталь полы даже с весьма значительными перепадами уровня. При этом (в отличие от бетонных полов) расход материала практически не увеличивается.

Пол легко выравнивается даже при очень сильных перепадах уровня

Помимо утеплительных качеств, пол на лагах обладает гораздо более эффективным шумопоглощением .
Лаги очень равномерно распределяют и передают статические и динамические нагрузки на основание. Кажущаяся простота конструкции никак не снижает прочностных качеств создаваемого пола.
Пол на лагах легче ремонтировать – достаточно, после демонтажа покрытия, при необходимости просто заменить поврежденные детали.
Конструкция с лагами, по большому счету , может применять практически для любых типов напольных покрытий – это может быть не только дерево, ни и любой рулонный материал или, при соблюдении соответствующих технологий, даже керамическая плитка.

Электрический и водяной обогрев полов на лагах

Полы на лагах нередко упрекали в том, что они плохо «стыкуются» с водяными или резистивными системами подогрева. Однако, сейчас разработаны технологии, позволяющие организовать на таком покрытии любую из систем теплого пола – резистивную, инфракрасную или от контура водяного отопления.

Как создать мини-хранилища в условиях квартиры?

При большой высоте деревянного пола над основанием, например, на балконе, это пространство можно полезно использовать и в хозяйственных целях.

Об этом читайте в статье, посвященной вопросам, как сделать погреб на балконе .

Прежде всего, что же такое лаги? Это – поперечные балки, которые служат основанием для крепления на них половиц или иного листового материала напольного покрытия. Традиционным материалом для изготовления лаг всегда являлась древесина, хотя строительные технологии допускают использование и металлических, бетонных или полимерных деталей. Впрочем, это, скорее, исключение из правил, и в рамках данной статьи лаги не из дерева рассматриваться не будут.

Традиционный материал для лаг — деревянный брус

Конструкция деревянных лаг тоже бывает разной. Удобнее всего в использовании, безусловно, «выгнанный» в требуемый размер ровный деревянный брус – с ним и сборка, и выставление требуемого уровня намного проще. Можно использовать и доски, поставив их на ребро и, если есть такая необходимость, набрав требуемую толщину лаги из нескольких соединенных между собой деталей. В ряде случаев строителям выгоднее применять для изготовления бало к ругляк, правда, это потребует обтёсывания его как минимум с одной стороны – для плотного прилегания половиц или реек контробрешетки.

Делают лаги и из кругляка, но нужны хорошие плотницкие навыки