Как самому укрепить деревянные лаги в доме. Основные требования к перекрытиям

Как самому укрепить деревянные лаги в доме. Основные требования к перекрытиям

Размер балок для перекрытия определяется интенсивностью нагрузки на м2 пола
Конструкция из лаг для обустройства чернового пола должна обладать очень высокой прочностью. Только в таком случае она не деформируется при воздействии статической и динамической нагрузки, создаваемой финишным покрытием (ламинат, керамическая плитка, массивная доска, паркет), мебелью, оборудованием и людьми. Размер балок для перекрытия определяется интенсивностью нагрузки на м2 пола, которая создается в процессе его эксплуатации.

Расчет выполняется в соответствии с такими определяющими параметрами:

1. При обустройстве деревянного каркаса для чердачных перекрытий пол должен выдерживать вес в 105 кг/м2;
2. При отделке черновых оснований на межэтажных и цокольных перекрытиях деревянные полы не должны деформироваться даже при нагрузке в 210 кг/ м2.

Исходя из вышеописанных нюансов, производится расчет, в соответствии с которым точно определяются основные размеры лаг:

• сечение;
• длина;
• толщина;
• ширина.

Очень важно, чтобы необходимые параметры соблюдались, в противном случае из-за большой статической нагрузки деревянная обрешетка и доска для пола начнут прогибаться. Это чревато полным разрушением и чернового, и чистового покрытия.

Схема устройства деревянного пола по грунту на лагах (с пучинистым грунтом)

Основное предназначение лаг – это получение ровной поверхности для последующих отделочных работ в доме. Помимо этого, они помогают сохранить полноценный вентиляционный режим нижней части пола, благодаря чему предотвращается гниение древесины. Особенно это важно, если пол укладывается по грунту, от которого появляется сырость. Пространство между основанием пола и настилом препятствует возникновению сырости и улучшает шумоизоляцию. Кроме того, существуют и другие функции:

• В это пространство можно поместить коммуникации, которые портят вид, если остаются на полу;
• Лаги обеспечивают равномерность нагрузки на фундамент;
• Появляется возможность для хорошей теплоизоляции, видов которой большое множество. Утеплителем могут служить керамзит, опилки, минеральная вата и др.;
• Есть возможность отрегулировать высоту пола;
• Брус позволяет получить прочный пол за счет точек опоры;
• Монтаж на лагах гарантирует быстрый и простой монтаж, который по силам даже новичку.

Лаги представляют собой деревянный брус, который укладывается на какое-либо основание или прямо на грунт. Чаще всего приходится использовать брус с соотношением сторон 1:1,5 и 1:2, но бывают и другие размеры сечения. Все зависит от особенностей перекрытия и нагрузки.

Брус из сосны и применяемое сечение для лаг пола

Лучше покупать уже готовый брус, но и его изготовление своими руками тоже не исключается, главное, выбрать нужную древесину. Ее идеальные показатели влажности составляют 18-20%. При более высоких значениях произойдет деформация готового пола после высыхания.

Возможны варианты изготовления лаг из простых досок, которые соединяются саморезами и устанавливаются на ребро. Если нужны очень длинные брусья, их сращивают между собой путем создания замкового соединения или стык в стык. А в местах соединений устанавливают опору, например, столбики из кирпичей.

Как усилить лаги пола. Укрепление пола при помощи накладок

Усилить лаги таким методом можно в случае обнаружения в деревянных конструкциях большого количества трещин. Подойдет способ и в случае сильного прогиба пола. Работа с использованием деревянных или металлических накладок считается простой, но достаточно надежной.

1. Прежде чем приступить к укреплению следует основательно разгрузить полы в доме. В некоторых случаях потребуется полностью снять покрытие.
2. С целью разгрузки устанавливают временные стойки. Их сооружают из бревен или домкратов. Шаг между подпорками рассчитывают исходя из длины лаг. После окончания работ стойки убирают.

   

   Углеволокно

3. Если перекрытие прогнулось, то его обязательно возвращают в исходное состояние при помощи временных стоек и домкрата.
4. Изготавливают накладки. Их сечение полностью зависит от оказываемой на лаги нагрузки.
5. Чтобы усилить лаги накладку крепят с одной либо с обеих сторон балки при помощи стальных болтов.
   В некоторых случаях вместо дерева используют листы стали, толщина которых должна быть не менее 10 мм. При этом следует учитывать, что полоска требуется несколько уже (на 10-20%), чем сами бревна.

Внимание! Лаги с усилением позволяют значительно увеличить нагрузку на межэтажные конструкции и безопасно их эксплуатировать. При этом не потребуется ощутимых капиталовложений и ремонта большого объема.

Сейчас во время ремонта пола часто используют специальное углеволокно. Но его можно использовать только в случае полной уверенности, что балка не повреждена грибком и на дереве обычные трещины. В этом случае, с целью усилить лаги, волокном обматывают поврежденную часть и фиксируют его клеевым составом.

Слой углеволокна должен быть от 1 до 5 мм. Его величина зависит от состояния перекладины и ее будущей нагрузки.

Усилить лаги пола: укрепление пола при помощи накладок

Если вы обнаружили, что ваш пол имеет много трещин или он прогибается под ногами, вам может потребоваться укрепление лаг. Это особенно важно, если вы планируете использовать пол для размещения тяжелых предметов или если вы планируете изменить дизайн помещения.

Укрепление лаг с помощью накладок - это простой и надежный способ, который не требует больших капитальных вложений и ремонта.

Углеволокно: безопасный способ укрепления лаг

Углеволокно - это специальный материал, который используется для укрепления лаг. Он состоит из тонких волокон, которые скреплены между собой и имеют высокую прочность.

Для использования углеволокна необходимо, чтобы балка не была повреждена грибком и не имела трещин. В этом случае, волокном обматывают поврежденную часть и фиксируют его клеевым составом.

Важно: слой углеволокна должен быть от 1 до 5 мм, в зависимости от состояния перекладины и ее будущей нагрузки.

Укрепление лаг с помощью углеволокна - это безопасный и эффективный способ, который позволяет увеличить нагрузку на межэтажные конструкции и безопасно эксплуатировать их.

Лаги между этажами. Области применения и расчет деревянных перекрытий

Перекрытия по деревянным балкам рекомендуется применять:

• в зданиях, построенных из древесины (каркасных и рубленых);
• в дачных домах, рассчитанных на летнюю эксплуатацию;
• в хозяйственных постройках (сараях, банях, мастерских);
• в быстровозводимых домах сборно-разборного типа.

Кроме перечисленных вариантов, деревянные конструкции для межэтажных перекрытий можно использовать в коттеджах, предназначенных для круглогодичного проживания. Только в этом случае нужно использовать двухрядную систему установки балок, о которой мы рассказали выше.

Подбирать сечение бруса по принципу «чем толще, тем лучше», мы не советуем. Есть простая методика расчета, взятая из строительных нормативов.

Согласно ей, высота деревянной балки должна быть не меньше 1/25 размера перекрываемого пролета . Например, при 4-х метровом расстоянии между стенами нужно купить пиловочник с высотой сечения (Н) не менее, чем 400/25 = 16 см при толщине (S) 12 см. Для создания запаса прочности найденные параметры можно увеличить на 2-3 см.

Второй параметр, который нужно правильно выбрать — количество балок. Он зависит от их шага (расстояния между центральными осями). Зная сечение бруса и размер пролета, шаг определяют из таблицы.

Таблица. Выбор шага балок

Указанная в таблице расчетная нагрузка 350-400 кг/м2 является максимальной для второго этажа. Если он не будет жилым, то ее величина не превысит 250 кг/м2.

Планируя раскладку брусьев, нужно учесть, что два крайних должны отступать от торцевых стен не менее, чем на 5 см. Остальные балки распределяют по стенам равномерно (в соответствии с выбранным шагом).

Источник: https://idei-dizajna.ru-land.com/stati/usilenie-lag-pola-1-etazha-chto-takoe-lagi-i-kogda-nuzhno-ih-ukreplyat

Усиление деревянных балок перекрытия фанерой. Деформация балок и лаг

В классическом случае применения балок межэтажного перекрытия и лаг полов второго этажа, конструкция будет иметь следующий вид:

1. Балки перекрытия из цельного дерева, прямоугольной формы, без сочленений (сечение зависит от длины пролета – ширины комнаты) являются основой конструкции межэтажного перекрытия;
2. Торцы балок закреплены в массив противоположных несущих стен и зафиксированы при помощи металлических шпилек или на саморезах и металлических перфорированных крепежных элементах;
3. Поверх балок установлены лаги пола второго этажа. Они установлены перпендикулярно балкам на одинаковом расстоянии и имеют форму и сечение, обеспечивающие надежное крепление досок чистового пола;
4. Пространство между балками и лагами заполнено утеплителем для шумо- и теплоизоляции помещений.

Конструкция межэтажного перекрытия

В такой конструкции, рассчитанной на полезную нагрузку в 400-450 кг на 1 квадратный метр, естественным считается деформация на прогиб в 1/300 длины балки. Проще говоря, при длине балки в 6 метров прогиб балки максимально может иметь величину около 2 см . Если балка прогнулась на большее значение, конструкция требует дополнительного усиления и укрепления.

Сами балки выдерживают на себе два вида нагрузки: первая – это статическая нагрузка от веса остальных элементов перекрытия и установленных предметов мебели и оборудования на них. Вторая — динамическая нагрузка — возникает от перемещения по поверхности пола второго этажа людей и временной установки мебели в центральной части, когда балки и лаги имеют наибольшую нагрузку.

Выдерживать различные виды нагрузок и не поддаваться деформации конструкции межэтажного перекрытия помогают правильно подобранные материалы, их качество, и метод установки, в том числе расстояние между балками и лагами.

Зависимость (в милиметрах) сечений лаг и шагов между ними от толщины половых досок

Оптимальным считается двутавровая форма составных лаг  для пола и составная форма балок для межэтажного перекрытия. При этом, для любых видов лаг и балок, основным видом деформации, влияющим на всю конструкцию дома, выступает прогиб в центральной части. И именно поэтому чаще всего осуществляется усиление балок и лаг, расположенных в центре.

Лаги перекрытия второго этажа. Монтаж и обработка

На фото: монтаж деревянного перекрытия своими руками

Теперь давайте разберёмся, как сделать деревянное перекрытие между этажами, которое будет представлять собой устройство из балочного каркаса (брус или бревно), который с двух сторон (снизу и сверху) обшивается досками или листами типа фанеры, ДВП, ДСП и ОСП.

Для утепления и звукоизоляции между балками укладывают утеплитель для деревянных перекрытий, которым может быть любая минеральная вата (стекловата, камневата, шлаковата), пенопласт, керамзит или пропитанные каким-либо огнестойким бактерицидным составом опилки.

Паропроницаемая гидроизоляция FOLDER

В тех случаях, когда перекрытие делается в банях, то большое внимание следует уделять гидроизоляции – как правило, это полиэтиленовые или полипропиленовые паропроницаемые плёнки, которые пропускают влагу только в одном направлении. Такая плёнка состоит из множества воронкообразных колбочек, которые впитывают и пропускают через себя молекулы воды только с широкой (шершавой) стороны, в то время как с другой (гладкой) стороны влага не проходит.

Поэтому, такая гидроизоляция монтируется шершавой стороной к утеплителю со стороны парной, а расположенном выше помещении – наоборот.

Таблица рекомендуемых поперечных сечений на определённой длине

В расположенной выше таблице вы видите расчёты поперечного сечения сосновых балок из расчёта удельной нагрузки на перекрытие в 400 кг/м2. Но не забывайте о том, что, несмотря на увеличение толщины, балки длиной 10м нуждаются в дополнительной поддержке. Не обязательно ставить его под каждый профиль – можно просто установить поперечный брус такого же сечения и подпереть его одним или двумя столбами.

Как выровнять лаги на втором этаже. Как выровнять деревянный пол: пошаговая инструкция

Деревянный пол – самый эксплуатируемый элемент внутренней конструкции частного дома, квартиры. Обязательно наступает момент, когда его надо ремонтировать. Или менять в связи с полным износом, но до этого доходит редко.

Ремонт заключается в устройстве или замене верхнего покрытия. Для этого требуется привести существующее дощатое покрытие – черновой пол – в должный вид. Начать надо с Рекомендации по устройству полов (в развитие СНиП3.04.01-87) .

Деревянное основание должно быть прочным плоским и ровным. Когда этого нет, то ваше новое напольное покрытие (ламинат, плитка, линолеум), расположенное поверх неровного основания, будет выглядеть безобразно. Здесь же отметим, что если в доме есть собака, то укладка плитки, ламината – самое верное решение.

Выравнивание пола производится по окончании всех отделочных работ.

Виды неровностей

Неровные деревянные основания пола делятся на две категории: общий наклон и неровности внутри его периметра. Когда весь пол имеет уклон, на вторую категорию не обращают внимания: она ликвидируется при общем выравнивании.

Если все четыре стороны периметра находятся на одном уровне, а проблема в провесах или неровностях отдельных мест, этот локальный недостаток устраняется по-другому: добавлением подложки или нанесением выравнивающего состава, остружкой выпирающих досок.

Рассмотрим, как выровнять деревянный пол не срывая доски.

Скрипучесть

У старых полов может быть ещё один очень существенный недостаток: скрипы. Их надо устранить в первую очередь.

Причины скрипа

Каждый скрип индивидуален, но общие причины следующие.

• Изначально были уложены доски с повышенной влажностью. После высыхания они деформировались и при нагрузке трутся одна об другую.
• Большое расстояние между лагами: доски прогибаются при нагрузке.
• Тонкие доски.
• Из-за усыхания древесины ослаб крепёж.
• В помещении высокая влажность.

Устранение двух последних понятно, а вот с остальными придётся повозиться.

Начать следует с подтяжки или замены крепежа.

Рекомендуются только саморезы.

Они различаются по цвету.

Чёрные с головкой стандарта PH (Phillips). D 3,5 – 4,8; L 16 – 150 мм. Закалённые, фосфатированные. С большим шагом резьбы. Недорогие, хрупкие, недостаточно защищённые от ржавления. Шлиц часто срывается. Для внутренних работ.

Жёлтые с головкой PZ (Pozidrive)D 1,5 – 6; L 10 – 250 мм. Более дорогие, оцинкованные, с хорошей стойкостью к коррозии. Не головке имеются диагональные лучики (двойной крест). Надёжный шлиц. С меньшим шагом резьбы. Закручиваются только битой с обозначением PZ. Универсальные, для наружных и внутренних работ.

Для всех работ по выравниванию полов рекомендуются жёлтые. Далее именно их будем называть крепежом или саморезами.

Если скрип не прекратился, проверяется (по расположению крепежа) расстояние между лагами . Если оно превышает рекомендованное, придётся привести его в нормативное.

Если единичные скрипы остались, в этих местах сверлится отверстие, через которое заливают монтажную пену. Втирание порошкового графита в небольшие и не длинные щели также помогает.

Скрип половиц друг об друга устраняется пропилами между досками дисковой пилой или болгаркой с пильным диском. Главное при такой операции – не попасть в крепёжный элемент.

Скрип тонких досок устраняется настилом сверху плитного материала.

Одновременно с этими операциями надо исследовать элементы пола на наличие насекомых-древоточцев и грибковых заболеваний. Поражённые места вырезаются, или доска меняется полностью. Новые древесные материалы, в том числе плитные, обязательно подвергаются огнебиозащите.

Подробно про устранение скрипа деревянного пола мы писали в этой статье .

Выравнивание пола с общим наклоном

Этот дефект означает, что какая-то сторона периметра комнаты ниже, чем другая. Чаще всего бывает в деревянном доме. Лучший способ проверить пол на общий уклон – использовать лазерный уровень. Это можно сделать с помощью недорогого линейного лазера, но более точные результаты получаются с помощью ротационного лазерного уровня.

Он проецирует идеально ровную линию по всей комнате. Чтобы увидеть, что пол не горизонтален, надо измерить расстояние между лазерной линией уровня на стенах и полом в разных местах по периметру помещения.

Уклон более 1 см устранить подложками под финишное покрытие не удастся. Единственный выход – выравнивание деревянного пола фанерой или ОСП по тонким лагам.

Фанера или ОСП

На выбор материала для выравнивания пола в сухих помещениях влияет его цена. Фанера (ГОСТ 30427-96) марок ФК или ФСФ надёжная, но дорогая (даже нешлифованная). ОСП/OSB (ориентированная стружечная плита, ГОСТ Р 56309-2014) стоит дешевле, более экологична при производстве (делается из отходов), но проигрывает по физико-механическим свойствам.

Как усилить лаги второго этажа. Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

• плохое состояние балочной конструкции . Является следствием повреждение древесины. Повышенная влажность, перепады температуры, деятельность различных вредителей (жуков короедов), растрескивание – все это приводит к деформированию балки перекрытия;

• снижение несущей способности . Под собственным весом, постоянной и переменной нагрузкой балки перекрытия могут прогибаться. Согласно нормативам, если прогиб находится в пределах 1:300, то беспокоится не о чем. Например, если балка длиной 2500 мм. прогнулась на 10 мм. это соответствует нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше – ее следует усилить;

• необходимость увеличения несущей способности балки . Связанная, например, с перестройкой чердака под мансарду или жилое помещение. Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных деревянных балок.

В пределах статьи будут приведены несколько распространенных способов усиления перекрытия (ремонт, реконструкция). Но, точно ответить на вопрос, как усилить деревянные балки перекрытия может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь в каждом случае решение будет индивидуально.

Воспользовавшись таблицей можно получить представление о том, какое сечение должно быть у балки при определенной нагрузке.

Источник: https://idei-dizajna.ru-land.com/stati/usilenie-lag-pola-1-etazha-chto-takoe-lagi-i-kogda-nuzhno-ih-ukreplyat