Шаг за шагом: монтаж деревянных заборов

Шаг за шагом: монтаж деревянных заборов

Заборы из древесины могут быть разной высоты, пропускать разное количество света, иметь разнообразные конструктивные и дизайнерские особенности. Высота сегментов деревянного забора обычно от 1,5 до 2,2 м. Исходя из частоты планок в сегменте пропускная способность света ограждения варьируется от 0% до 50%.

Самым популярным материалом для опор выступают металл (стальные или железные сваи), иногда забор ставят на опоры из камня или декоративного кирпича. Вид опоры зависит от ветренности территории, вида и особенностей земли, а также заложенных в постройку средств. Стандартный евроштакетник можно монтировать на обычные забитые столбы или с небольшой бетонной заливкой, однако более высокое и плотное ограждение будет обладать повышенным парусным эффектом, поэтому для него будет необходим более прочный фундамент. На территориях с подвижным или мокрым грунтом, а также на почве, которая может деформироваться в морозы, сегменты рекомендуется монтировать на свайные опоры.

Территорию жилого дома лучше всего обустраивать при помощи светонепроницаемого ограждения из дерева, установленного на металлические опоры. Сплошные сегменты разрешено монтировать только по лицевой стороне территории, в зонах, граничащих с соседями, обязательным условием ограждения является его светонепроницаемость не менее 30%. Однако, возможна и установка сплошного ограждения, если получить письменное разрешение соседей.

На садовых участках рекомендуется монтировать светопрозрачные ограждения, которые обеспечивают беспрепятственный доступ солнечного света и свободное движение свежего воздуха.

Связанные вопросы и ответы:

Какие материалы необходимы для монтажа деревянных заборов

ogorod.ru/Александра Пасютина

Деревянный забор – отличный вариант бюджетного ограждения, который отличается экологичностью и эстетичностью. Кроме того, его установка довольно проста. При желании обычный забор из дерева можно соорудить всего за несколько дней.

Но не стоит ограничиваться наспех вбитыми в землю деревянными кольями. Мы подобрали для вас разнообразные идеи, которые можно воплотить на участке. Конечно, результат зависит от вашего опыта и уровня мастерства. И если у вас немаленький участок, то может понадобиться больше времени на монтаж. Поэтому советуем тщательно подготовиться к предстоящей работе, изучить советы мастеров. Тогда все обязательно получится!

Все деревянные заборы для дачи обладают следующими достоинствами: экологичны, легко монтируются, в зависимости от вида хорошо защищают от посторонних взглядов, шума, пыли. Но есть у них и недостатки. Ограды из дерева недолговечны, требуют обработки от гниения и вредителей, не устойчивы к существенным механическим повреждениям и легко воспламеняются.

Итак, вот какие заборы определенно заслуживают вашего внимания.

Классический деревянный забор

Один из самых популярных и простых в установке. Для работы можно использовать струганые и обрезные доски, которые располагают вертикально или горизонтально. Оптимальная длина досок – от 1,5 до 2,5 м. Предварительно разметьте территорию колышками, на месте которых вкопайте опоры. Для надежности укрепите их цементом или бетоном. Затем выровняйте все опоры с помощью натянутой веревки и закрепите доски гвоздями или шурупами.

Сплошные пролеты можно перемежать столбиками из металла, кирпича или дерева.

Достоинства классического забора: имеет аккуратный внешний вид, прекрасно подходит для озеленения, прост в уходе.

Недостатки: дает тень, перед установкой доски необходимо обработать, возможны появление трещин и деформация досок, если они были плохо подготовлены.

Штакетник из дерева

Традиционный вид забора, в котором вертикальные доски (планки) прикреплены к горизонтальным рейкам, закрепленным на вкопанных столбиках. Планки можно размещать на разном расстоянии: плотнее или свободнее. Чтобы сэкономить время, стоит приобрести уже готовый штакетник. Если же вы решите изготовить его самостоятельно, то старайтесь соблюдать одинаковые пропорции. Монтировать планки можно по принципу классического деревянного забора.

Деревянные элементы обязательно должны быть хорошо просушены. Чтобы защитить ограждение от неблагоприятных природных факторов, не забудьте покрыть детали лаком.

Достоинства штакетника из дерева: высокая механическая прочность, можно придавать деталям любую высоту и форму, регулировать расстояние между планками.

Недостатки: со временем может покоситься.

Бюджетный забор из бревен

Из бревен или кольев можно быстро сделать красивый и прочный частокол. Некоторые дачники не ставят его по периметру всего участка, а используют в комбинации с другими ограждениями. Такой вариант, наверно, даже более предпочтительный, т.к. вкапывание бревен потребует значительных усилий. В целом, как минимум треть бревна должна быть вкопана в почву, иначе забор не будет устойчивым и быстро покосится. При желании можно устанавливать элементы на предварительно подготовленный каменный или бетонный фундамент.

Чтобы продлить срок службы вкопанных бревен, на дно траншеи уложите слой гравия. Это защитит конструкцию от излишней влаги.

Достоинства забора из бревен: оригинальный внешний вид, надежность, устойчивость к механическим повреждениям, отлично подходит для озеленения.

Недостатки: необходимо много материала, дает тень, требует частого ухода.

Можно не располагать бревна или колья вплотную друг к другу, а сделать, например, вот такие необычные решетки.

proekt-sam.ru

Забор-решетка

Более декоративный вариант ограды, который придаст участку оригинальный вид. Воздушность конструкции позволяет растениям получать достаточно света и воздуха. Можно совмещать такой забор с другими видами ограды, например, штакетником.

Монтаж забора-решетки осуществляют двумя способами:

• сначала устанавливаются столбы, на них крепятся направляющие элементы, а затем планки;
• более сложный – установка секциями, когда предварительно делаются элементы забора, которые затем крепятся к направляющим, а после – к столбам.

Планки предварительно обработайте антисептиком и покрасьте.

pikabu.ru

Достоинства забора-решетки: эстетичный вид, универсальность, идеален для озеленения, не требует капитального фундамента, хорошо пропускает свет, легко ремонтируется (если установка несекционная).

Недостатки: требует регулярного ухода, недостаточно прочный.

Какой забор между участками поставить, чтобы потом не судиться с соседями

Решили отгородиться от соседей, но не знаете, какой забор должен быть между участками? Мы подскажем!

Как правильно выбрать место для установки заборов

При определении, какой забор можно поставить между соседями на даче, необходимо учитывать ряд важных нормативов:

1. Прозрачность . Изгородь должна пропускать достаточно света, чтобы не затенять соседний участок. Установка глухих заборов допускается только со стороны улицы, проезжей части или оврага. Между соседними участками такая изгородь может быть возведена только по обоюдному решению владельцев обеих смежных территорий. Все договоренности между соседями должны быть оформлены в виде акта. Документ подлежит утверждению в отделе архитектуры или нотариальному заверению.

2. Размеры . Разрешенная высота забора между соседями — Согласно действующим правилам, по периметру садовых участков на территории ведения гражданами садоводства, рекомендуется устраивать сетчатое ограждение высотой 1,2 — 1,8 м. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков (согласованному с правлением СНТ) возможно устройство ограждений других типов или отсутствие ограждения.

По решению общего собрания членов товарищества допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц, проездов и наружных ограждений участков (ст. 4 Закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ; п. п. 1, 6.2 СП 53.13330.2019, утв. Приказом Минстроя России от 14.10.2019 N 618/пр.).

3. Размещение элементов постройки . Лаги и столбы должны располагаться со стороны участка, собственник которого является инициатором строительства. Также есть санитарные нормы, регулирующие допустимое расстояние от забора до разных построек (подробнее о них ниже).

4. Соблюдение границ частной территории . Забор не должен заходить на территорию соседа. Определить границы можно через процедуру межевания. Данные о ее результатах вносятся в Росреестр.

В каждом регионе формируются собственные нормативные базы, детали которых могут отличаться от рекомендаций Свода правил и СНиП. При наличии веских причин их можно оспорить в судебном порядке. Исключением являются требования пожарной безопасности.

Какие инструменты необходимы для монтажа деревянных заборов

Краткая инструкция.
Часть 1. Инструменты.
1. Бензобур со шнеком д.15см. Глубина бурения без удлинителя 70см.
2. Сварочный аппарат, маска, краги и электроды д3. Если есть навыки по сварке. Ежели нет, то можно выполнять крепление лаг на болты, саморезы. Либо применять комплект столбы, лаги и кронштейны для крепления лаг на саморезы.
3. Уровень 1-1,5м для контроля вертикали и горизонтали.
4. Лопата – для приготовления раствора для бетонирования столбов, подготовки участка при необходимости.
5. Тачка, либо корыто для приготовления раствора вручную. Бетономешалка – облегчит работу при большом объеме работ (есть лента, большой метраж).
6. Удлинитель для подключения электроинструмента
7. Генератор от 4кв (для сварочного аппарата) при отсутствии электричества
8. Шнурка – для разметки линии забора.
9. Кувалда – для добивания столбиков в грунт, выравнивания столбов по высоте (что не обрезать в дальнейшем столбики)
10. Лом – в случае если при бурении попадаются камни, корни либо мусор.
11. Маленькая болгарка – для нарезки метала, зачистки швов с обрезными и зачистными дисками.
12. Шуруповерт с битами под крестовую отвертку и гайки д8 и д10.
13. Мелкий вспомогательный инструмент – молоток, ножовка, топорик.
14. Разметочный инструмент – рулетка, карандаш, угольник
15. Средства индивидуальной защиты – перчатки, очки, респиратор.
Инструмент, который не обязателен, но облегчит работу – нивелир, для выравнивания столбов по высоте, проверке перепада грунта, контроль качества; краскопульт-компрессор хозяйственный 2 в 1 – для антикоррозийной обработки металла, триммер либо бензокосилка – для покоса травы, мешающей монтажу.
Но можно довериться профессионалам, у которых есть весь необходимый инструмент, многолетний опыт и профессионализм и таким образов сэкономить время, нервы и деньги.

Как правильно установить столбы заборов

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Особенности древесины различных пород

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

• минимальное количество сучков;
• влажность древесины не более 15%;
• идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

1. Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
2. Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
3. Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
4. Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
5. Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
6. Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

1. Из хвойных пород самой востребованной считается сосна . Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
2. Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
3. Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

• Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
• Без фрезерного станка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
• При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс .
• Циркулярной пилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила .

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером .

Дополнительно под рукой надо иметь:

• дрель;
• шуруповёрт;
• ножовку по дереву;
• шлифмашину;
• стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

• сухая шпунтованная доска;

• саморезы;
• столярный клей.

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Как сделать дверь в деревянном забеге

Существует много видов заборов для частных домов. Для дачи подойдут профнастил, поликарбонат, деревянный штакетник, металлические трубы и сетка. Каждый вариант различается по сложности установки, долговечности и цене. Из чего лучше поставить забор на ваш участок, решать вам, мы приведём плюсы и минусы разных материалов.

Что касается цены, то порой дешевле сделать добротный забор, который прослужит десятки лет, чем выбрать хлипкий материал, требующий ежегодного ремонта. С одной стороны, хочется дополнительно защитить дачу, с другой — не тратиться. Просчитайте каждый вариант и выберите золотую середину.

Забор из профнастила: долговечный и неприхотливый

Металл долговечный, относительно недорогой и хорошо защищающий от посторонних глаз. Однако из-за того, что профлист глухой, между соседями можно установить забор высотой только 75 см. Причём нужно получить письменное согласие и уведомить товарищество. Из этой ситуации есть выход: установить комбинированное ограждение, где нижняя часть выполнена из глухого материала, а верхняя — из прозрачного (сетки, поликарбоната).

А вот если собираетесь ставить забор со стороны проезжей части, то профлист подойдёт идеально. На этом участке можно ставить заборы высотой до 2,5 м.

Для монтажа ограждений чаще всего используется стеновой профнастил. Оптимальная толщина листа — 0,45–0,5 мм. Металлопрофиль с защитным покрытием служит дольше, чем просто оцинкованный. Опорами чаще всего служат 3-миллиметровые железные трубы сечением 60 х 60 мм, для ворот используют более прочные изделия. В качестве лаг используют профильные трубы 40 х 20 мм толщиной до 2 мм. Служит забор из профнастила 25–40 лет.

Плюсы:

• Большой выбор цветов — от универсального серого до яркого жёлтого. Существуют профлисты с принтом под дерево, кирпич и камень.
• Простота монтажа. Забор из профнастила можно сделать своими руками. Сам лист крепится на саморезы, определённых усилий потребует только укрепление столбов.
• Прочность. Металлопрофиль не боится дождя, ветра, снегопада, перепадов температуры.
• Лёгкость. Вес всей конструкции небольшой, поэтому доставка материалов не требует существенных расходов.
• Скорость установки. На всё уйдёт от двух дней до недели в зависимости от периметра ограждения.

Минусы:

• Довольно банальный внешний вид — в некоторых посёлках такой забор у каждого второго.
• Непрозрачность и отсутствие отверстий. Профнастил не продувается и затеняет территорию — как соседскую, так и вашу.

По цене забор из профлиста относится к бюджетным конструкциям. Дешевле него только сетка-рабица. Цена за погонный метр вместе со столбами и установкой — около 1200 рублей. Она сильно зависит от толщины листа: чем прочнее профнастил, тем выше стоимость забора.

Забор из сетки: дёшево и сердито

Сетка-рабица — пожалуй, самый доступный материал для забора. Обычно используется сетка с размером ячейки 50 х 50 мм. Она идеально подходит для забора между соседями, потому что не затеняет территорию. Это же и основной недостаток: сетка из стальной проволоки не скроет вас от посторонних глаз.

Сетка на забор для дачи крепится на любом типе опоры. Подойдут деревянные, металлические или бетонные столбы. Чаще всего используют металлические столбы 60 х 60 мм и лаги 40 х 20 мм. Забор из сетки-рабицы можно сделать своими руками. Прослужит он как минимум 15–20 лет.

Плюсы:

• Сетка-рабица пропускает солнечный свет и воздух, но не даёт пройти человеку и животным, если те не применяют силу.
• Сетка позволяет посадить вьющиеся растения и таким образом немного сильнее отгородиться от соседей.
• Подходит для ограждения больших территорий в силу экономичности.

Минусы:

• Простой и утилитарный внешний вид.
• Низкая устойчивость к вандализму.
• Полная прозрачность.

Забор из сетки — самый дешёвый вариант, который можно реализовать своими руками. Установка под ключ обойдётся в районе 500 рублей за погонный метр. Цена зависит от высоты конструкции.

Деревянный забор: классика, которая требует ухода

Забор из дерева — знакомый каждому вариант: красиво, экологично и просто. На даче можно ставить неглухой деревянный забор, в котором есть пространство между досками.

Деревянный забор может быть комбинирован с кирпичными опорами или металлическими трубами. Это делает его более устойчивым и долговечным. Хороший деревянный забор может прослужить 10–15 лет при должном уходе.

Как выбрать подходящий вид заборов для своего дома

8 мин.

Придомовая территория

Чтобы превратить загородный дом в комфортное и защищенное жилище, без забора не обойтись. При сооружении ограждения для участка у его владельцев довольно богатый выбор материалов: это кирпич, камень, профиль и профнастил, сетка-рабица и т. д. Однако многие по-прежнему выбирают древесину, которая доступна, привлекательна, может вписаться в любой ландшафт, и максимально проста в обработке. Но есть у дерева и отрицательные стороны. Самый главный его недостаток — натуральность, из-за которой таким ограждениям нужна надежная защита. Поэтому владельцам, отдавшим предпочтение древесине, сначала нужно узнать, чем обработать забор, чтобы сделать его более долговечным.

Конструкции из дерева: плюсы и минусы

Забор — ограждение, которое защищает участок и его владельцев от непрошеных гостей, от любопытных глаз, частично от пыли и ветра. Чаще именно древесине отдается предпочтение, поскольку натуральный материал:

• красив, доступен и экологичен;
• практически идеален для любого строения;
• прекрасно сочетается с большинством строительных материалов;
• прост в обработке, поэтому возведение забора не станет проблемой для хозяина, умеющего работать с привычными инструментами.

Еще одно достоинство деревянного ограждения — то, что оно не нагревается на солнце, поэтому около конструкции без опаски можно высаживать деревья, кустарники и цветы.

Единственный серьезный минус дерева — необходимость качественной и регулярной обработки материала, который уязвим и «неравнодушен» к воздействиям окружающей среды.

От чего надо защищать деревянный забор?

Для него губительны перепады температур и контакты с влагой. Древесина становится мишенью грызунов, различных насекомых, гнилостных и плесневых грибков. Она горюча, поэтому нуждается в защите от огня.

Как сделать деревянные заборы более прочными

Для начала следует определиться с инструментами. Могут понадобиться: малярные валик, плоские кисти разных размеров, лоток для краски (в случае использования валика), ветошь, перчатки. Кроме того, нужна будет полиэтиленовая пленка для того, чтобы сделать временно покрытие для цоколя или земли. Цоколь надо защитить от возможных капель краски, а землю закрыть, что бы не испачкать инструменты. Для получения более прочного покрытия, красить нужно не менее, чем в два слоя, исключая антисептирование:

• в качестве первого слоя под красители используют грунтовку; она позволит создать дополнительную защиту дерева от различный вредностей и, одновременно, сэкономит расход основной краски; идеально, когда и колер, и грунтовка используются одной торговой марки и от одного производителя;
• покраску выполнять нужно сверху вниз, чтобы капли краски не портили уже готовую поверхность; если в процессе пользуются и валиком, и кистями, то сначала прокрашиваются узкие и труднодоступные места кисточкой, а уже потом проходят валиком по сплошной плоскости.

Особое внимание следует уделять верхней части штакетника, чтобы там не оставались непрокрасы. Так как именно туда, в первую очередь, попадают дождевые капли и снег.

Из лаков для изгородей чаще всего применяются алкидные и акриловые, хотя последние рекомендованы больше для внутренних работ. Хороши в эксплуатации нитроэмали, но уж больно токсичны. Работать с ними даже на улице можно только в надежном респираторе. Лаки нужно наносить очень тонким слоем, кисточкой с натуральным ворсом, хорошенько растирая его. Последующий слой можно наносить после окончательного высыхания предыдущего.

Для окрашивания забора можно пользоваться и пульверизатором, но при этом следует помнить о том, что расход краски значительно увеличится, да и брызги могут разлетаться во все стороны. Качественно окрасить распылителем штакетник вряд ли получится, а вот сплошной забор - можно. Однако, не имея достаточного опыта работы с краскопультом, трудно распределить краску равномерно по всей поверхности ограждения, это отрицательно повлияет на эксплуатационные качества покраски.